Рассказ об автомобильной поездке на кавказ. Большое путешествие по кавказу

Одно из самых ярких воспоминаний моего детства - это простая поездка на автомобиле в горы Южного Урала. Помню, как отец сажал всю семью в машину, и мы ехали, зная лишь направление; никаких обязательных мест для посещения, просто движение вперёд - навстречу красивым местам и приятным ощущениям. С тех самых пор во мне жила мечта - повзрослеть, сесть в своё авто и направиться в новые места. И вот в 2014 году появилась реальная возможность исполнить детское желание. Как всегда я больше хотел увидеть горы, а Анюта - насладиться закатами у моря, так и решили - едем туда где есть и то и другое - на Кавказ. В интернете случайным образом нашли замечательный блог о путешествиях Дмитрия Ковинова , в котором он очень много рассказывает о походах вокруг Красной поляны. Начитавшись его отчётов, сильно вдохновились, едем в Сочи!

Первый день: встаём затемно, от Уфы хотим доехать как можно ближе к Волгограду. Проехали около 1200 км. Сильно устали, к тому же вечером долго искали где остановиться. Планировали переночевать в палатке на волгоградском водохранилище, но после неудачной попытки проехать к берегу, заночевали в самом недорогом мотеле. Но и в блужданиях по полю получили долю позитивных эмоций: просторы волгоградских степей нам освещала огромных размеров красная луна, а выходя осмотреться, мы увидели какое-то неведомое нам насекомое, похожее на скорпиона.

Едем дальше, природа вокруг напоминает пустыню - огромные и, как кажется, безжизненные степи и палящее солнце. Видим водоём, - тут же останавливаемся пообедать, а затем снова в путь, скорее к горам и морю от этой дикой жары.

Проезжаем мимо Элисты, столицы Калмыкии, заходим в придорожную кафешку выпить чашку кофе. Спрашиваем у кассира, о здании, что виднеется с трассы посреди города, и узнаём, что это самый большой буддийский храм в Европе! Удивляемся нашей неграмотности, и понимаем что в суете рабочих дней, опять, абсолютно не приготовились к путешествию. Но, впрочем, такой сюрприз нас очень порадовал, - поворачиваем в город на экскурсию. Не только храм с огромной статуей Будды внутри, но и вся Элиста вызывает необычное приятное ощущение. На главной площади крутим большой молитвенный барабан и, не считая времени, гуляем по этому чудесному городу. В этот день уже не успеваем к горам, зато мы получили большую порцию впечатлений. Уже затемно останавливаемся в мотеле недалеко от Армавира.

Третий день выдался непростым: вчера мы проехали меньше чем планировали и к Туапсе подъезжаем в самый разгар дня. Попадаем в большую пробку, она начинается в городе и продолжается вдоль моря по серпантину. На подъезде к Сочи пробка ещё больше. Подустали, еле - еле передвигаемся, к тому же постоянно в гору. На серпантине впервые ощущаю нехватку гидроусилителя руля. Нужно взбодриться чтобы не уснуть. В какой-то момент в голове возникает мысль: "Мы когда-нибудь стояли в пробке с видом на море?" - эта идея вновь возвращает ощущение происходящего путешествия. Анюта готовит вкусный кофе прямо на заднем сиденье, при помощи jetboil"а. Стало веселее, ползём дальше в Красную поляну.

К вечеру мы добрались - таки в этот курортный городок. Красную Поляну в первую очередь все представляют как горнолыжный центр, а мы тут оказались в июле и поэтому туристов здесь крайне мало. К тому же после Сочинской олимпиады отелей здесь великое множество, большинство пустуют. В одном из таких нам сделали хорошую скидку на проживание, взамен на обещание вернуться после похода в горы.

На четвёртый день по плану хотели сразу выходить в горы, однако, решаем сегодня отдохнуть после дороги и искупаться наконец - таки в море. А ещё вчера не успели выяснить, где оформить пропуск в Кавказский биосферный заповедник, - без него в горах могут оштрафовать и снять с маршрута. От Красной Поляны до Сочи едем на суперсовременной электричке "Ласточка". Инфраструктура постолимпийского Сочи вообще поражает масштабами: многокилометровые тоннели, огромные автострады и невероятные развязки… но стоит выехать за пределы этих чудес - тут же попадаешь в пробку. В поисках Олимпийских стадионов сначала приезжаем в центр Сочи, и уже там узнаём, что городок со спортивными сооружениями находится в Адлере, - снова сказывается наша неподготовленность. Опять садимся на электричку, которая вдоль моря везёт нас в сторону Адлера. Стадионы, конечно, красивые, но внутрь не пускают, а вокруг них идёт стройка трассы для F1 . Прямо у Адлерского вокзала купаемся в море и на последней электричке назад в Поляну.

День пятый, наконец-то вверх! Пропуск оформляем недалеко от канатной дороги Газпрома, в вольерном комплексе. Там же, прямо у дороги, оставляем наше авто и, закинув рюкзаки на плечи, идём на канатку. Быстрый взлёт, и вот мы уже, сквозь очень красивый лес, поднимаемся выше на своих двоих.

Подъём не занимает много времени, и слега напряжённым кажется только из-за засидевшихся после дороги мышц. Уже на полпути к Бзерпинским карнизам замечаем, что заповедник хорошо облагорожен: на смотровых площадках стоят скамейки и столы, установлены полезные и красивые информационные стенды, тропа на резких подъёмах вообще напоминает лестницу. Первая "Легальная" стоянка на маршруте - Бзерпинские карнизы, здесь можно установить палатку или переночевать в домиках. Домики не закрыты, их никто не охраняет, при этом они чистые и аккуратные. Костры тут разводить нельзя, да и не из чего. На карнизах готовим себе обед, купаемся в ручье и идём дальше.

Идём в сторону перевала Псеашхо, в планах остановиться у реки Пслух. Конечно, останавливаться в заповеднике можно только в строго обозначенных местах, да и ходить можно только по определённым маршрутам, но мы хотим забраться на гору Сахарный Псеашхо. Оправдываемся перед собой, что заповедник мы уважаем, разводить костры не собираемся и уж тем более не тронем диких животных и редких растений, к тому же мы не ленимся собирать фантики и прочий мусор, когда идём по тропе. Тропу к Пслуху мы успешно не замечаем и проходим чуть дальше перевала. На привале встречаем группу, которая поначалу пугает нас рассказами о том, какие злые тут егеря, а после, когда разговорились, они рассказывают нам, что сами сегодня спустились с Сахарного и говорят, что тропинку мы пропустили. Конечно, мы и сами уже поняли, что прошли дальше, чем надо, и просто думали изменить план маршрута, однако, поговорив с ребятами, понимаем, что сойти с разрешённой тропы лучше в будний день, когда смотрители парка ходят гораздо реже. Сегодня четверг, после некоторых раздумий бежим назад к реке, чтобы завтра совершить восхождение. Уже темнеет, немного встревожены рассказами о строгих правилах…. но тут видим, что на реке уже разбивает свои яркие палатки небольшая группа. Подходим к инструктору и удивлённо спрашиваем не боится ли он штрафов, на что он совершенно спокойно отвечает, что вечером егеря точно не ходят и с утра вставать не любят, да и вообще описывает всю ситуацию с егерями. Успокаиваемся, встаём неподалёку от них. На ужин гречка, а ко сну - журчание реки.

Встаём как только небо начинает светлеть, собираем лагерь и прячем рюкзаки неподалёку от тропы, в кустах. Путь предстоит немалый: сначала нужно преодолеть два притока реки Пслух, то поднимаясь, то снова ныряя в долину, и только потом начнем подъем к нашей цели. Тропа хорошо различима, только на каменистых участках можно её потерять. Немного сбившись с основного пути, карабкаемся по небольшой скале, перебираемся через второй приток реки - и вот мы у подножья. Теперь только вверх!

Подъём на гору крайне живописный, потому что большую часть пути взбираемся прямо по гребню. С одной стороны обрыв и долина притока Пслуха со снежниками, с другой сотни километров горной цепи. Вот он, Кавказ, давняя мечта сбывается прямо сейчас! Уже виднеется вершина, присели отдохнуть, в рюкзачке слышим звук входящей смс. Пользуясь случаем, тоже отправляем несколько сообщений родным, а еще пишем благодарность Дмитрию Ковинову за вдохновение и несколько советов по путешествию, полученные перед отъездом. Собираем силы на последний рывок, - и вот за очередным валуном появляется заветная высота!

На вершине возникает то самое, великое ощущение достигнутой цели. Не столь важно, что эта высота уже покорялась многими, да и вообще вершин повыше и посложнее очень много. Главное здесь - воплощение того, чего ты так давно и очень сильно желал. После долгого погружения в себя и серии фотоснимков замечаем, что облака из низины постепенно карабкаются вверх, их становится всё больше, и кажется нас скоро накроет, - пора спускаться.

И вправду накрыло. Но кроме еще более потрясающих пейзажей и приятной прохлады облака не причинили нам неудобств. Важный момент здесь был в том, что мы хорошо запомнили совет Дмитрия, о том, что в плохую видимость найти верный путь с горы здесь непросто. Проходя важные места, такие, как например, траверс с западного хребта к юго-западному, мы останавливались и хорошенько запоминали ориентиры, поэтому даже в сплошном облаке мы нашли верную дорогу. На спуске у снежника прямо под нами резвятся несколько косуль. Облако периодически превращается в дождь. Останавливаемся у края, где снег тает и образует самое начало ручья. Удивительное место, - перед нами вода во всей красе во всех состояниях: кристаллы снега, текущий ручей и облако из молекул всё той же жидкости! Обратный путь проходит почти незаметно, голова занята лишь осознанием пройденного за сегодня.

Добежали до своих рюкзаков, они нетронуты, всё в порядке. От места где их прятали до разрешённой тропы надо ещё немного пройти. Вспоминая о том, что уже пятница и егеря могут нас заметить, практически бегом возвращаемся на легальный маршрут. Всё, теперь точно не оштрафуют, спокойно идём к лагерю Холодный, хорошенько пообедав у ручья.

Честно говоря, стоянка в Холодном нас не сильно впечатлила. Лагерь находится в лесу, вид на горы открывается только если выйти на поляну, хотя сам лес довольно таки красивый. Но впечатление было испорчено больше всего тем, что это место, по сравнению со всем маршрутом, было сильно загажено. В лесу разбросанный мусор, выбитая дверь у одного из домиков, единственный источник воды (небольшой родник у стоянки) вообще загажен так, что пить из него совсем не хочется. А ведь егеря там бывают очень часто. Ладно, надеемся здесь не всегда так. Убрались немного там, где поставили свою палатку, и пошли в гости к ребятам, которых вчера встретили у перевала. Долго распиваем вместе чай и рассказываем друг другу о своих похождениях. Это был потрясающий день с массой впечатлений! Благодарим ещё раз новых друзей за подсказки о Сахарном Псеашхо и за приятную компанию. Прилично подуставшие идём спать.

Просыпаемся под шум дождя, долго лежим в палатке, - сегодня можно похалтурить. Выползаем под навес, завтракаем и принимаем решение двигаться назад к стоянке на Бзерпинских карнизах. Соседи нам говорят, что ночью вокруг лагеря шатался мишка, неудивительно,- у края стоянок огромная яма с мусором, в котором полно остатков еды. Выходим к тропе и, действительно, - свежий след медведя, который шёл прямо по тем следам, где вчера прошли мы. На рюкзаке у Анюты фастекс со свистком, - полезная штука оказывается! В общем, хоть над нами серые тучи, сверкают молнии и льёт дождь - идём навеселе: свистим, хлопаем в ладоши и поём песни. Дошли до оборудованного привала с навесом. Немного пережидаем дождь и облака расступаются, открывая голубое небо.

Дошли до стоянки на карнизах, ставим палатку. Наша двушка идеально встаёт по размерам на специальной площадке. Сегодня мы прошли совсем немного. Осознаём, что сейчас нет желания двигаться, есть желание посмотреть, как двигается всё вокруг. Снизу, из долин, нас то и дело окутывают облака.Царит абсолютная тишина. Кажется, что мы находимся в каком то артхаусном кино, где всё очень неспешно, и где в каждом звуке и движении есть какой- то глубокий смысл. Не знаю какой тут смысл, да и не важно. Завариваю свой любимый матэ, весь вечер сидим в обнимку с Анютой и смотрим на это кино.

Утро четвёртого дня в горах и восьмого дня всего путешествия. Сегодня решаем спускаться вниз: впечатлений от гор очень много, но пора ехать за новыми, всё - таки в этот раз у нас автопутешествие. Сброс высоты проходит быстро, один привал и мы уже спускаемся в кабинке канатной дороги. Пара непривычных километров по асфальту до нашего авто. Машина стоит там, где ее оставили - это радует. Едем в уже полюбившийся нам отель. Вечер проводим распивая вино, купленное у нереально харизматичного местного жителя.

Девятый день. Едем в Абхазию! Слышали много рассказов про это небольшое государство, читали много отзывов. Мнения людей, посетивших эту южную страну кардинально разные, поэтому туда однозначно надо съездить, чтобы сложилось своё. Границу проходить нетрудно, но долго, - мы же, как всегда, не подумали об этом и проходили её в разгар дня. Пара часов ожидания и ура, мы в Абхазии! Дороги хорошие и незагруженные, но нас предупредили, что правила лучше строго соблюдать. Да и куда спешить? Природа становится похожа на тропики, вокруг пальмы, море и горы, красота! Едем в город-курорт Пицунда, снимаем там жильё на три ночи. Быстро заселившись, бежим к морю.

Десятый по счёту день, сегодня капает дождь. Солнечные ванны откладываем на завтра, едем смотреть Абхазию. Первая экскурсия в Новый Афон - ещё один курортный городок. Отправились в него, чтобы посмотреть Новоафонскую пещеру, о которой мы узнали из хорошей туристической карты, купленной на рынке. Пещера действительно нас впечатлила, она просто огромная! Раньше, чтобы попасть в пещеру, люди спускались в глубокую расщелину. А уже во времена Советского Союза к самой пещере прорыли тоннель и пустили к нему вагонетки, напоминающие метро. В самой пещере возведены огромные мосты, проложены дорожки и подсвечены самые интересные объекты. В общем, будете в Абхазии - обязательно посетите Новоафонскую пещеру, потому что трудно описать словами это удивительнейшее творение природы, нужно обязательно на это посмотреть самим! После пещеры поднимаемся к древней Анакопийской крепости. Она тоже интересна, но не настолько. Крепость не в очень хорошем состоянии, в порядке поддерживается только главная башня. Все остальное сильно замусорено и изуродовано нашими современниками. Не совсем ясно, за что на подходе к развалинам собирают по 150 рублей. В целом довольные возвращаемся в Пицунду, гуляем по местным лавочкам, покупаем пару сувениров. Вечером пытаемся найти хорошее вино, но неудачно. Найти настоящего Абхазского вина нам так и не удастся, может быть его просто нет?

Почти весь одиннадцатый день проводим на пляже в Пицунде. Лежим на том что считается бесплатным (хотя и за проход на основной пляж, если идти вдоль берега, денег никто не возьмёт). Наш кусочек побережья не в курортной зоне, здесь гораздо меньше народу. Вечером провожаем солнце с бокалом вина прямо на берегу моря. Виноградный напиток, конечно, и в этот раз не впечатлил, да и чёрт с ним, главное атмосфера.

На двенадцатый день едем смотреть на озеро Рица, попутно посещая ещё с десяток достопримечательностей. На фотографии выше - одна из них, называется “Цветной источник”, хочу предупредить и, забегая вперёд, рассказать, что мы отравились, набрав в нём воды! Набирали не там где Анюта стоит на фото, а в специальном фонтане, который слегка видно на фото слева, за автомобилем. Будьте осторожны!

В целом автопробег до озера Рица довольно увлекателен. Конечно, в разгар сезона здесь много народу, поэтому ходим по большей части к тем достопримечательностям, что подальше от дороги. Само озеро тоже радует глаз, тут можно снять лодку и покататься по водной глади. Нам же больше захотелось проехать к даче Сталина, что находится на другой стороне. За умеренную плату здесь проводят экскурсию, рассказывают об этом строжайше - засекреченном в советское время месте. Довольно - таки интересно, к тому же дача находится в крайне живописном уголке. Назад едем по той же дороге, но это даже плюс,- каньоны и серпантины по сторонам, на них можно смотреть вечно! Ночевать сегодня будем в Гаграх, известнейший курорт своего времени. Завтра пойдём смотреть,почему этот город так мечтали посетить жители СССР.

Новый день, устраиваем себе ещё один день тюленя: греемся на солнце и плаваем в море так, чтобы на год вперёд. Пляж со средней галькой, приятный и чистый, вода в море прозрачная и тёплая. Спать пойдём рано, в надежде проснуться затемно и проехать через границу побыстрее, завтра на родину. Абхазия страна очень интересная, в первую очередь, своими невероятными природными чудесами. Народ Абхазии в целом тоже приветливый, но, наверно, сказывается общая бедность государства, - каждый пытается на тебе заработать, деньги собирают за всё: за проход по тропинке к водопаду, за то, что фотографируешь, холодно в пещере? - куртка 50 рублей. Конечно, в этом нет ничего ужасного, но порой ситуация доходит до абсурда, и с тобой обращаются как с неодушевлённым кошельком. В древнейших сооружениях открывают кафешки, предметами истории могут нещадно пользоваться… боюсь, что с таким обращением всё это богатство абхазы вскоре могут растерять. Ладно, в целом Абхазия доставляет огромную массу положительных эмоций. Нам особенно запомнился крайний вечер: по всей Гагре вырубился свет, и это для нас стало настоящим подарком! Поп – музыка, громко кричащая из всех закусочных, внезапно стихла, владельцы ресторанчиков зажгли свечи и фонарики для тех, кто еще ужинал. Гуляя по тёмным улочкам, мы тоже зашли в кафе, где стояли свечи, и устроили себе прощальный ужин, было очень уютно и романтично.

Четырнадцатый день проводим в дороге: хоть и встали рано, на границе уже была пробка, - видимо, надо вообще в ночь проезжать. Чтобы обдумать, где провести оставшиеся деньки, останавливаемся в фастфуде. Долго думали и решили, что раз у нас автопутешествие, то надо бы посмотреть на Российские автокемпинги, а горные походы по Кавказу отложим на будущее. По информации в интернете кемпингов больше всего в районе Геленджика, что ж едем туда, наша цель - скала Парус. Бодрые и воодушевлённые выходим к машине, а её нет! Пол секунды паника, потом спрашиваем у прохожих, говорят работал эвакуатор. Хорошо, что не угнали! У таксиста спрашиваем куда ехать, - молодой парень с пониманием относится к нам и за недорого довозит до стоянки. Штраф небольшой, зато стоимость эвакуации аж три с половиной тысячи. К вечеру останавливаемся в кемпинге недалеко от Джубги, стоянок для авто и палаток на этом побережье действительно много, и все со стороны выглядят хорошо. А как иначе, ведь за спиной горы, а впереди море! Завариваю себе матэ на той самой воде из Абхазского источника, Анюта тоже пьёт чай, готовим еду. Ночка практически бессонная из-за толпы, приехавшей что-то отмечать, крики и песни всю ночь, хозяева кемпинга так и не смогли их успокоить. Но это полбеды… следующее утро начинается совсем нехорошо.

Пятнадцатое утро, чувствуем себя просто ужасно, понимаем, что отравились. Причина явно в воде из того самого родника, а накануне вечером я выпил её заваривая матэ аж почти два литра! С большим трудом собираемся и едем в сторону Геленджика, хорошо, что осталось не так далеко. И у меня, и у Анюты высокая температура, ломит тело и все прочие симптомы, присущие отравлению. Кое- как докатились до кемпинга неподалёку от скалы Парус, но сил ехать и тем более идти к ней нет. Весь следующий день лежим пластом, не в силах куда-то идти или ехать. Пьём много воды (купили пятилитровки в магазине). Фотографировать уже почти перестали. Более-менее пришли в себя к вечеру, несколько раз сходив в холодный душ. К морю надо спускаться по крутому склону, на это решилась только Анюта.

Но вечер в этом кемпинге все же подарил нам порцию положительных впечатлений. Так получилось, что неподалёку от нас расположилась группа байкеров и музыкантов (как позже выяснили, группа Пандора). Ребята установили очень качественную аппаратуру и включили приятнейшую музыку. Я вообще впервые услышал на природе громкую музыку, которая была бы настолько приятной! Ощущение, что они выбрали её специально для нас. После вступительных треков ребята закатили вечеринку, подбирая также только приятные композиции. Жаль, что танцевать мы с Анютой еще не могли, но лёжа на скале со всё тем же видом на море, мы наблюдали закат под этот праздник для ушей. Вот и всё, путешествие заканчивается, завтра дорога домой.

Обратная дорога также заняла почти три дня, ехали небыстро, ещё сказывается заболевание. Первую ночь остановились в Элисте, немного погуляв по ночному городу. Следующий день, проезжая Волгоград, останавливаемся чтобы посетить Мамаев курган, место от которого бесконечно бегут мурашки. Все скульптуры и памятники комплекса выполнены удивительно реалистично, много фотографироваться и скакать от монумента к монументу, как мне кажется, совершенно неуважительно. Молча обходим все сооружения в мыслях только одно, вечная слава этим людям, они сохранили свою страну для нас. Теперь мы можем путешествовать по этим бескрайним просторам совершенно свободно, что мы только что и проделали. Ещё одна ночь в мотеле близ Самары, и вот мы уже радуемся родным уральским просторам, дома всё-таки тоже хорошо!

1. В столице Калмыкии – прекрасной Элисте - расположен крупнейший в России и Европе буддистский храм или, иначе, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». У основания храма стоит Белый старец – калмыцкий языческий бог, покровитель местности. Мы были свидетелями того, как пара молодоженов подходила к нему и делала поклон, очевидно, придя за благословлением
2. Внутри храма установлена скульптура Будды Шакьямуни , высотой 9 метров. Статуя покрыта сусальным золотом, а внутри нее заложены священные для буддистов предметы - мантры, молитвы, благовония и земля со всех уголков Калмыкии
3. В храме храниться полное монашеское одеяние Далай-ламы XIV
4. В центре главной площади Элисты есть еще одна достопримечательность, связанная с буддизмом - ротонда «Пагода семи дней» - по числу ярусов. Здесь закреплен большой молитвенный барабан, в котором спрятаны 30 миллионов религиозных мантр (наши фото с барабаном сделаны там)
5. На территории Кавказского Биосферного заповедника проходил одни из самых популярных маршрутов СССР – знаменитая "тридцатка". А более тысячи лет назад это было одной из направлений Великого Шелкового пути из Европы в Азию, в том числе через перевал Псеашхо
6. На берегу Рицы расположена одна из 20 (по открытым данным) дач Сталина . Очень интересное место, гдеобязательно стоит посетить экскурсию. Именно на подъезде к этой даче Берия подстроил нападение на Сталина, после которого стал приближенным к власти. Когда посоветовал вождю пересесть в машину охраны, а машину Сталина подорвали на ближайшем к даче мосту. В ризиденции вождя несколько спален один в один похожих друг на друга, что сделано потому, что Сталин передвигался ночью из одной комнаты в другую, боясь угрозы смерти. Убранство дома комнат выполнено в основном в зеленых тонах, потому что это был любимый цвет хозяина. В доме нет кабинета, - здесь Сталин никогда не работал – он приезжал только отдыхат. Дача тщательно охранялась под присмотром 3000 охраннико. После смерти Сталина Хрущев возвел почти вплотную к этой даче еще одно строение, а Брежнев потом лишь объединил их между собой общим коридором
7. Новоафонская пещера - одна из крупнейших пещер в мире, по своим размерам соревнуется с самыми большими подземельями мира, как Шкоцианская пещера в Словении и Карлсбадская в США. Пещеру открыли в 1961 году. Первопроходцем пещеры был Гиви Смыр, который с 2001 года является руководителем комплекса Новоафонских пещер. В 1975 году Новоафонскую пещеру открыли для посетителей. Маршрут внутри пещеры проходит через 8 залов, протяженностью около 2 км.
8. Курорт Гагра основан принцем Ольденбургским, родственником царя Николая II, который хотел превратить это место в “Русский Монте-Карло”. В 1903 году состоялось торжественное открытие этого курорта в ресторане “Гагрипш” - пожалуй, главной достопримечательности этого города. Это деревянное здание было изготовлено в Норвегии и по частям доставлено в Абхазию

Ниже вас ждет очень объемный рассказ, смачно сдобренный шикарными фото, про туристическую поездку по Кавказу, если быть точным, то по Дагестану. Может кто надумает в отпуске туда прокатится после просмотра...

Пишет Чистопрудов Дмитрий из Москвы: Стандартный разговор по телефону с друзьями и знакомыми звучал примерно так:
- Где, где? В Дагестане? Ты что! С ума сошел?
- Да тут все замечательно. Гостеприимный народ, горы, море, красота! Единственная опасность - могут закормить до смерти.

Безусловно, это была самая насыщенная и богатая на впечатления автомобильная поездка этого года. Сумасшедшие горные пейзажи, старинные села с традиционными ремесленниками, гостеприимные и открытые жители, бесконечно вкусная еда, чаепития и долгие задушевные разговоры на родном языке. Мы путешествовали по концентрату красоты, перемещаясь из одного невероятного места в другое, все время куда-то опаздывая, постоянно сдвигая встречи и ломая график поездки. По-другому никак не получалось.

1. Эта поездка вышла во всех смыслах двойной. По плану мы собирались посетить Дагестан в апреле, а в мае отправиться в Приэльбрусье. Чтобы не тратить время на длительные перегоны, мы решили совместить две поездки в одну двойную. Из Дагестана мы отправились сразу в Чечню, а уже первого мая совершили небольшое восхождение на пик Терскол - в обсерваторию на склоне Эльбруса.

Автомобиля у нас было два. Марки одной, но на деле совершенно разные: Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Niva.

Кроме нашего стандартного экипажа из меня, Коли nikolapic и его жены Яны ya_yankel , к нам присоединился знаменитый в соцсетях метрофотограф Саша russos и совершенно неизвестный в соцсетях мой однокурсник Антон, с которым я бок о бок проучился пять лет в МГТУ «МАМИ». Про Антона мы еще расскажем, а пока только отметим, что этот человек - прекрасный инженер, который все путешествие приглядывал за Нивой, ухаживал за ней и все время что-то подкручивал, накачивал и подливал.

Даже на самой первой фотографии путешествия, во время привала в Тамбовской области, когда все пьют чай с пирогом, а Антон - ковыряется в Ниве.

2. 18 апреля рано утром мы выехали из Москвы и без ночевки двигались на юг через Тамбов, Волгоград и Элисту. На рассвете следующего дня мы въехали в Республику Дагестан. До этого времени нас ни разу не останавливали гаишники.

3. 99% фотографий по пути в Дербент - это бесконечные дагестанские заправки. Про это будет отдельный репортаж.

4. Степную часть республики мы проследовали транзитом. Нашей целью было добраться вечером до Дербента.

5. Антон, инженер, как настоящий патриот и владелец Лады Калины, ехал по дорогам Дагестана и искренне радовался, созерцая бесконечное количество автомобилей российского производства. Дагестан - это рай для ценителей продукции Автоваза.

6. Ближе к вечеру мы въехали в самый южный город России - Дербент. Нас встретил наш будущий друг и брат Магомед Хан-Магомедов, который подсказал хороший и недорогой отель на берегу Каспийского моря. Всего за 500 рублей с человека без завтрака. Мы заселились, выпили чай с Магомедом и отключились.

Современная архитектура Дагестана мало чем отличается от архитектуры других городов страны - все теже китайские вент-фасады, пеноблоки и пластиковые окна. Поэтому в моем репортаже вы не найдете фотографий современного Дербента. Скорее это будут виды старых кварталов или вот такие зарисовки.

7. После двух дней дороги я планировал устроить разгрузочный день. Мы должны были хорошенько выспаться, отдохнуть и провести день в неспешной прогулке по улицам старого города.

В начале все шло по плану. Мы бродили по старым магалам и что-то фотографировали. Магомед устроил нам целую экскурсию по городу и рассказывал много интересных историй. Местные жители были приветливыми и гостеприимными. Не было и намека на какую-то опасность или дискомфорт. Никто не спешил нас украсть или убить, а наоборот, жители Дербента постоянно приглашали нас в гости на чай, расспрашивали о нашей поездке и искренне радовались, что мы путешествуем по Дагестану. Чай здесь пьют всегда и везде. Даже во время переборки камазовского движка.

8. Водитель Камаза сказал, что тоже недавно приехал из Москвы. Привез товара на 20 тонн больше допустимой нагрузки, и теперь для профилактики перебирает двигатель.

9. Одна из главных достопримечательностей города - Дербентский крепостной комплекс. Это выдающийся памятник архитектуры, который включает в себя крепость Нарын-кала и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали узкий проход между морем и горами Кавказа и уходили в море, образуя порт.

10. Перед воротами городской стены прогуливался прохожий и с душой напевал «Фигаро». Заметив нас, он подошел поприветствовать гостей и познакомится. Его звали Самир и ему в тот день исполнилось 76 лет. Очень позитивный дяденька.

Во время нашей прогулки мы пожали такое количество рук, которое в Москве можно жать целый месяц. Улыбка не сходила с лица - так и провели целый день.

11. До развала Союза в городе серьезно следили за сохранностью исторического облика достопримечательностей и разрешали вести строительство только в определенном стиле. В девяностые годы пришла архитектурная анархия и люди стали обустраивать свои жилища как могли.

12. Нам разрешили пройти через частный двор и забраться на фрагмент старой городской стены. Представьте, что у вас в огороде стоит кусок оборонительной стены, которой больше 1500 лет)

14. Дедушки на лавочке.

Мы, конечно, не сразу привыкли, что никто и нигде не запрещал проводить фотосъемку. Люди относились к фотографу с интересом и добрым любопытством. Исключение составляли разве что школьницы - при виде фотокамеры они бросались врассыпную.

18. Старая женская баня. Еще совсем недавно она работала. Сейчас ее закрыли и сделали из комплекса музей.

21. Мечеть Джума - древнейшая мечеть в России. Бывший храм, захваченный когда-то давным-давно арабами и переделанный в мечеть. Поэтому вход в здание располагается с юга, а не с севера, как должно быть у мечетей (так написано в Википедии, хотя мы, как мне показалось, заходили с севера).

22. Молодые модницы.

23. Городская пастораль и возвышающаяся над Дербентом крепость Нарын-Кала.

25. Продавец редиски.

26. Название Дербент в переводе с персидского означает‎ «узкие ворота». Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины.

Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы - в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Дербентская крепость - это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены и горную стену Даг-бары. Комплекс на протяжении 15 веков использовался в оборонительных целях персами, арабами и монголами.

27. Вид через оборонительные укрепления.

28. Общая длина стены составляла 3600 метров. Южная и северная стены шли параллельно друг другу на расстоянии 300-400 метров. Некогда грандиозное сооружение сохранилось лишь фрагментарно. Морская часть стены заходила на 500 метров в море, запирая вход в гавань. Наиболее древняя часть Дербента заключена именно между этими двумя стенами. Южная стена, как более поздняя, была по большей степени снесена в XIX веке, в то время как северная в значительной степени сохраняет первозданный вид.

31. Дербент.

34. Школьная экскурсия из Унцукульского района.

35. Дагестанская кошка.

36. С крепости открывается хороший вид на город и Каспийское море.

40. Директор крепости, когда узнал, что приехали гости из Москвы, быстро организовал столик прямо на территории комплекса, и начал угощать нас чаем из самовара. Дело было 20 апреля, в день пасхи, поэтому в центре стола красовался кулич)

41. Обязательный лук в бурке и папахе.

42. Ну а после чая наши планы немного изменились. Магомед созвонился со своими друзьями (а друзей у него - весь Дагестан), и мы отправились в Табасаранский район на фабрику по производству ковров. Это отдельная история)

Дагестан, Табасаран. Путешествие за ковром.

Известно, что чай делают в Индии, в Германи - автомобили, а великолепные шерстяные ковры - в Табасаране. Я имею в виду настоящие, ручной работы ворсовые ковры, пёстрые узоры которых были придуманы много веков назад. Мы поехали в Дагестан, чтобы как можно больше узнать об этом крае - стране гор - и конечно же не могли не заехать в то место, которое на весь мир славится своим ковровым производством - Табасаранский район. Между прочим, табасаранцы являются единственным народом России, которые продолжают заниматься традиционным видом национального искусства - ковроткачеством.

Известный скепсис о "фотографии на фоне ковра" породил несправедливое отношение к нему как к ненужной, давно устаревшей вещи. К тому же наши квартиры, в которых каждый стремится выразить свою индивидуальность, всё менее становятся похожими на жилища наших предков - и часто наполняются бессмысленными вещами. Но жизнь летит очень быстро, и с годами начинаешь постигать ценность тех вещей, которые были придуманы много поколений назад. Мы с Янкой давно уже поняли, что ковёр в доме - вещь полезная, поэтому стали задумываться над тем, где бы его раздобыть. Поездка в Дагестан оказалась как нельзя кстати, став для нас своеобразным паломничеством за ковром.

Табасаран встретил нас великолепными пейзажами гор. Сочные краски зелёных долин, освещённых косыми лучами солнца, выглядели особенно торжественно на фоне надвигающихся свинцовых туч. Мы ехали в гости в один из многочисленных домов, где делают ковры, а в этом как раз заканчивали работу, начатую ещё полгода назад. Хозяева согласились нас подождать, чтобы мы смогли своими глазами увидеть завершение многомесячного труда нескольких мастериц. Мы конечно же спешили. По дороге Магомет - наш дербентский друг, который и организовал эту поездку - рассказывал историю Табасарана и в частности историю ковроделия.
Когда-то ковры были не такими нарядными, как сейчас, и служили вовсе не для украшения комнаты. Кочевые народы, населявшие страны Востока, стали делать их для своих жилищ в первую очередь как функциональную вещь, которая помогала бы хранить в доме тепло, без труда перевозилась из одного места стоянки в другое и при этом служила бы много лет. Со временем ковры стали покрывать узорами, которые делались всё более сложными и изящными, и по их убранству можно было судить о благосостоянии хозяина. Ковры стали предметом роскоши, не теряя при этом своих первоначальных качеств, и из бедных хижин перекочевали в дворцы восточных правителей и влиятельных богачей.
Сегодня ковры обязательно есть в каждом дагестанском доме: в семьях победнее лежат сумахи - безворсовые коврики, а в зажиточных домах полы устланы просто великолепными экземплярами - толстыми, с высоким ворсом и очень приятными на ощупь. Мы, заходя к кому-нибудь в гости, обычно не обращали на них особого внимания, пока не приехали в Табасаран и не узнали о том, сколько времени и труда стоит один такой шедевр.

Нас встретила Умганат Сулейманова - местная жительница, поэтесса и просто хороший человек. Ковры здесь делают почти в каждом доме - если не для продажи, то просто для себя. Умганат не исключение: говорит, когда плетёт ковёр - отдыхает душой.

Мы отправились в следующий дом, где пятеро мастериц заканчивали ткать большой ковёр. Работа над ним велась более шести месяцев!

Сняв по обычаю обувь перед крыльцом, мы по очереди протиснулись в маленькую комнатку, половину которой занимал станок. На нём был натянут очень красивый, почти готовый ковёр, а перед ним на низкой скамейке сидели женщины. Понять что-то в сложном переплетении разнообразных ниток и вспомогательных палочек просто невозможно. Назначение некоторых инструментов и вовсе не ясно. Женщины улыбаются, видя наше замешательство - они-то не глядя могут вязать свои сложные узелки, попутно рассказывая нам о своей работе и на примере показывая тонкости ремесла.

Чтобы сделать ковёр, для начала готовят основу: плотные хлопчатобумажные нити туго и тесно натягивают на раму параллельно друг другу. Затем к станку садятся несколько женщин - и начинается основная работа. Оперируя специальным крючком, они завязывают вокруг каждой нити особый узелок из цветной пряжи. Скорость, с которой движутся руки мастериц, фантастическая - так что невозможно уловить, как именно они завязывают узел. Когда закончен ряд, его пресуют специальным тяжёлым гребешком, а неровные концы обрезают большими ножницами. Таким образом образуется определённой глубины ворс. Чтобы не ошибиться с рисунком, женщины сверяются со схемой по шпаргалке, а самые опытные ковровщицы знают узор на память.

Особое внимание в ковровом деле уделяется пряже. Самым ценным считается ковёр, сделанный из крашеной натуральными красителями шерсти. Как получить тот или иной цвет известно с давних времён - ведь раньше не было искусственных красок. Самые разнообразные цвета можно получить из растений и минералов, а также из некоторых насекомых. Например, традиционный для дагестанских ковров красный цвет добывают из корня растения марена. Также многим знаком такой естественный краситель как хна, из которого получается красивый оранжевый цвет. В наши дни чаще используются синтетические красители. Это делает ковёр немного дешевле, так как не тратится огромный труд на сбор и обработку компонентов натуральных красителей, однако качество ковра от этого не уменьшается.

За рассказом женщины закончили свою работу. Одна из них разрезала нити-основы - и красивейший ковёр торжественно перенесли во двор для его первой фотографии. Теперь он должен отправиться к своему владельцу, которому прослужит не менее 300 лет - нетрудно представить, сколько будущих поколений увидит этот ковёр.

Когда мы приехали в гости к Мигдету Гаджиевичу, мы уже поняли, что уехать из Табасарана без ковра у нас не получится - это было как раз то единственное место, где нужно совершать подобные приобретения. Мигде, в прошлом директор местной школы, а сегодня - человек, который вместе со своей семьёй пытается сохранить в районе ковровое производство, также рассказал нам немало интересного.
С древних времён табасаранцы занимаются ковроделием, и ковры здесь ткали в каждом доме - и для себя, и для продажи. Мастерство передавалось от старших младшим: девочки с раннего детства смотрели, как работают мамы, и молодыми женщинами уже становились опытными мастерицами. В табасаранских семьях женщины были основными кормильцами семьи, так как зарабатывали много больше мужчин. В советские годы в Табасаране было налажено организованное производство ковров. Их стали ткать не по домам, а в одном большом ковровом цехе, куда приходили работать практически все женщины селений. В наши дни этот цех ещё работает, но уже далеко не в полную силу, а большая часть ковровщиц снова вернулась к работе дома.

Ковровый цех

Пока мы слушали Мигдета Гаджиевича, к нам вышла его мама Аминат - девяностолетняя женщина, которая считалась лучшей ковровщицей в селе.
- Дети до сих пор заставляют меня работать,- шутливо жалуется Аминат, показывая на своё вязание. Дети смеются, переводя нам со сложного табасаранского языка слова матери.
Наконец, на двор вынесли ковры, которые были сделаны женщинами этой семьи. Мы щуримся от ярких красок, усиленных солнцем, и, переглядываясь с Янкой, понимаем, что наш ковёр наконец-то нас нашёл и сейчас как раз лежит перед нашми. Через несколько минут в багажнике нашей машины уже лежал аккуратный свёрток, который мы собирались развернуть уже в Москве, в своей квартире.
Весь оставшийся вечер мы провели в гостях у Гаджимурата, главы Табасаранского района, где подняли не один тост за гостей и хозяев, за детей и родителей, за Дагестан и Россию в целом и ещё много-много за что, о чём сейчас уже трудно вспомнить. Сейчас, когда я дома пишу этот пост, я с удовольствием ещё раз говорю спасибо всем табасаранцам, которые проявили к нам столько искреннего гостеприимства, а также тем, кто помог нам приехать в Табасаран.

Высокогорные села Дагестана

А где Антоха? - я переключил будильник еще на пятнадцать минут, уж больно хотелось спать.
- Ниву чинит - сонным голосом ответил Саша и перевернулся на другой бок. Забавно, но этим нехитрым диалогом начиналось почти каждое утро нашего путешествия)

С улицы доносился легкий шум прибоя. Я моментально провалился в сон, но будильник, зараза, снова ожил. Зашел Антон и сказал, что Нива готова и что он все узнал и обо всем договорился. В этот день нас ждал дальний путь в высокогорные села Самурской долины.

1. Я взял камеру и пошел выяснять, о чем там обо всем Антон договорился и что случилось с Нивой.

Пока мы спали, Антон успел сгонять в автозапчасти и купить масло и какие-то штуки. Потом он подружился с мужиками в гаражах и загнал машину на канаву. У него горели глаза - ковыряться в автомобиле для Антона такой же кайф, как для меня в четыре утра встречать рассвет на шпиле небоскреба.

В степях Калмыкии Нива «потекла». Раздатка была в масле. Антон проверил уровень и сказал, что пока подливать рано. Если что, он купил какой-то там шприц, а ослабший ручник он уже подтянул.

2. Пока Антон чинил Ниву, он успел подружиться с мужиками и обсудить наши планы путешествия. Оказалось, что у одного из них есть друг знакомого-знакомого, который является главой села Цахур, куда мы собственно и собрались.
- Ща все будет - сказал наш новый друг, куда-то позвонил - и вот нас уже ждали на ужин где-то далеко в горах на границе с Азербайджаном на высоте почти в 2000 метров. Оставалось понять, сможем ли мы туда проехать... Нужно было проверять.

3. Знакомьтесь - Зейнудин, заслуженный таксист Дагестана. Стаж 18 лет!

Небольшое отступление. Многие считают, что в Дагестане хорошо быть чьим-то гостем в сопровождении и опасно быть самим по себе. Что было в нашем случае:
- Нас никто не сопровождал, пазик с омоном за нами не ездил. Поддержки с воздуха тоже не было.
- Друзья из Министерства туризма Дагестана помогали с выбором интересных мест и планированием маршрута. Давали контакты местных жителей, кто хорошо разбирается в истории своего района и знает, что показать.
- Мы ехали куда хотели, когда хотели и меняли планы на ходу.

В случае с поездкой, описанной в этом репортаже, история была особенной. Изначально я вообще ничего не знал про село Цахур и ущелья реки Самур. По рекомендации Магомеда Хан-Магомедова из Дербента, мы решили попробовать «прорваться» в высокогорное село, но никто точно не мог сказать, пустят ли нас в пограничную зону, и если пустят, то куда. Одно было известно - в районе села Цахур очень красиво, и ехать туда нужно обязательно.

А где нам лучше переночевать? Мы же не знаем, до какого села мы сможем подняться...
- Да в любом селе идите в первый попавшийся дом и там ночуйте. Вас везде с радостью встретят, накормят, да еще за право принять гостя соседи бороться будут, вот увидите - с улыбкой рассказывал Магомед.
- Не удобно так, заваливаться без предупреждения-то. Нас вон сколько.
- Много гостей не бывает. Гость - это праздник!

4. Антон выгнал Ниву и отблагодарил мужиков бутылочкой Столичной, ящик которой мы на всякий случай захватили из Москвы. Мы отправились в путь - в сторону границы.

На фотографии долина реки Самур в Магарамкентском районе. На одном берегу Россия, на другом - Азербайджан.

6. Чем выше горы, тем ниже Приоры октановое число бензина. Что удивительно, операторы бензоколонок - народ честный:
- Такие машины здесь заправлять не рискуют - сказал оператор, указывая в направлении Chevrolet Trailblazer - а Ниву - без проблем.

7. Выгул стада баранов на фоне красоты.

10. Постепенно русло Самура сузилось, а долина превратилась в ущелье.

Проезжая последний крупный населенный пункт - административный центр Рутульского района, Саша Попов предложил попробовать заглянуть к главе района - познакомиться, узнать про пограничников и спросить про село Цахур. Вдруг примет? Для этого мы переговорили с языком:
- Здравствуйте! А где нам можно найти главу района?
- В администрации он должен быть, вот там она, здание белое.
- А как зовут его?
- Амаевич его зовут.
- Это имя или фамилия?
- Не знаю, Амаевичем все его зовут.

На деле оказалось, что уже четыре дня, как Амаевич сменился на Джабраиловича. Об этом нам рассказал тучный охранник в здании администрации, который сопроводил нас на второй этаж к кабинету начальника.

11. На выезде из Рутула угостили местных пацанов шоколадками «Аленка».

12. Ближе к Цахуру стали забирать вверх. Само село находится на высоте 1800 метров прямо под проплывающими облаками.

13. Река Самур и поселок.

15. Поселок оказался на удивление маленьким и компактным, ютящимся на крутом северном склоне Главного Кавказского хребта. В нем нет названий улиц, а почтальон помнит всех жителей по именам.

17. Ни один город, ни один населенный пункт Дагестана в древности не имел такого расположения хозпостроек, как в Цахуре, они были расположены отдельно от жилых кварталов.

19. Цахурский кот или кто он там.

20. Пока я гулял, Коля сообщил мне по рации, что они познакомились с главой села и нас ждут на чай)

21. Цахур, в переводе с цахурского - огонь. Этот поселок находится в хитром месте на возвышении. И на рассвете солнце, поднимающееся над ущельем, первыми лучами освещает именно его. И на закате поселок освещается дольше, чем все соседние.

22. В Цахуре нет собак, поэтому здесь особенно тихо.

23. По нашим планам, которые потом неоднократно менялись, мы думали остаться в Цахуре только на одну ночь. Но здесь оказалось так хорошо и душевно, что мы решили задержаться. Нас принял глава села Вагиф Алиев, интереснейший человек. С ним, и его семьей мы долго беседовали совершенно на разные темы, не замечая времени и количества выпитого чая, вкуснейшего сыра и хинкала.

25. Утром погода не радовала. Со стороны Азербайджана прилетели облака. Мы отправились на прогулку и первым делом зашли в древнейшую медресе к имаму Джалалутдину Гаджи. Он показал нам старинные книги, которым исполнилось уже более 400 лет.

27. Коля снимает портрет имама.

29. Антоха снимает телочек.

35. Пастух с зонтиком.

36. Погода ухудшалась. Несколько раз прошел дождь.

37. Антон в облаках.

38. Примерно в этой точке Коля решил уронить свой Canon 5D Mark III вместе с 70-200 2.8 IS на камни. Камера упала с непривычным и грустным хрустом. В итоге все перекосило, помялось и в самом начале длительного путешествия Коля остался без камеры.

39. На этом печальном моменте мы решили, что пора спускаться. Молча в трауре мы обошли село с правой стороны, постепенно снижаясь вниз, лишь редкий дождь стучал по нашим дождевикам.

43. Станция сотовой связи. Вагиф рассказал нам, что ее строили всем селом. Каждую неделю устраивались субботники и люди шли помогать - не только на саму стройку, но и просто помочь затащить оборудование на гору высотой 3000 метров. Сегодня это самая высокая сотовая вышка Билайна в России.

44. Теперь в селе есть сотовая связь и интернет, а до этого местные жители стояли в очереди к единственному таксофону на все село.

45. Утро в Самурской долине прекрасно!

50. В Цахуре, как наверное и во всем Дагестане, нет никаких ограждений. Заборы нужны только для загонов скота и памятников.

51. А люди, даже самые маленькие, которые только что научились ходить, живут беззаботно и без заборов. Малыши бегают по крышам зданий, по узким улицам с отвесными обрывами, по крепостным стенам - и ничего, никто не падает.

53. Местные жители. Слева Вагиф - глава Цахура, который приютил нас на пару дней, кормил и поил, да беседы вел. За что ему и его семье большое человеческое спасибо!

56. Изнеженная московским асфальтом, как городской пес, которого вывезли на дачу, наша Нива в горах Дагестана ворвалась в свою родную стихию! Ниву перло, если можно так сказать. Она быстро извалялась в грязи и выглядела счастливой. Если бы у Нивы был хвостик, она бы им постоянно виляла)

57. Слабый движок, которому было тяжело на трассе во время затяжных подъемов, буд-то ожил. Закрутился и зажужжал, не обращая внимание на разряженный воздух. Нива громыхала по каменистому серпантину и просила - давай еще, давай выше, поехали уже в снег!

58. Traiblazer ехал молча, проглатывал кочки и подбрасывал задних пассажиров на больших колдобинах.

60. На высоком склоне в самых истоках Самура сохранились стены заброшенного поселка. Когда-то здесь кипела жизнь. Люди ходили пешком в Азербайджан и торговали скотом. Но потом границу закрыли.

61. Великие места!

Путеводитель по дагестанским заправкам

Такова особенность дагестанцев - объяснял мне Магомед. - Ты вот, Дима, представим, взял землю и построил на ней заправку. Берешь каким-то образом нефть из трубопровода Новороссийск - Баку и варишь где-то в подвале на самоваре свой бензин. Короче, наладил процесс, наловчился клиентов обслуживать, и вот уже через две недели купил себе Мерседес. Тогда подойдет жена к Магомеду и скажет - вон у Димы Мерседес, а ты - на диване валяешься. Иди и тоже строй заправку. Вот поэтому заправки как грибы и появляются. Качество топлива везде примерное одинаковое, то есть плохое.

Во время поездки по Республике Дагестан я был все время на чеку. Я держал на коленях фотоаппарат с 70-200 и постоянно «отстреливал» очередные шедевры креатива и плагиата. На текущий момент в Дагестене существует более 200 различных названий автозаправочных станций. Тут вам и ЛюксОйл, РусьНефть, АЗС Кувейт, Юкос, Искра, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 и многие другие...

Представляю вашему вниманию мою скромную коллекцию автозаправочных брендов Дагестана:

1. Многие состоятельные чиновники имеют целые сети своих заправок - продолжал свой рассказ Магомед. - Деньги из России идут огромные, но чиновники не спешат вкладывать ворованные деньги в серьезные предприятия. Скорее появится очередной свадебный салон, банкетный зал, магазин или заправка. Также вложения идут в сферу престижного потребления: производства гигантских ворот, тротуарной плитки, лестниц и так далее. Такова особенность дагестанцев.

2. Местные жители заправляются только в проверенных местах. Если вы видите, что где-то заправляют Бентли, можете смело пользоваться этой заправкой)

3. Нужно отдать должное честности операторов бензоколонок. Вместо того, чтобы бороться за каждого клиента, они честно признавались нам, что их бензин не очень и для наших машин опасен.
- Вот ты сейчас поедешь в гору и не въедешь. Ко мне вернешься и скажешь, что я тебе бензин посоветовал. Так что лучше не надо здесь заправляться.

4. Раз на раз не приходится. Это своеобразная лотерея. Например, в Ахтах мы залили в Ниву не пойми что. В какой-то момент Антон даже сказал: "Похоже все, хана Ниве". Но ничего, прочихалась Нива и поехала дальше. А у границы с Азербайджаном мы, наоборот, нашли прекрасную заправку - после нее пару дней Нива порхала как Ласточка.

И еще момент. В Дагестане все построено на доверии. То есть на всех заправках деньги берут только после заливки топлива. Могут даже до полного бака залить и все без предоплаты. У нас такое только на BP!

Самый качественный и чистый бензин для заправки автомобилей любой модели как отечественного, так и импортного производства, можно приобрести в автозаправочной станции «Росбензин», расположенный в городе Махачкала, Республики Дагестан. Кто знает толк в бензине - заправляется в Росбензине!

Жизнь высоко в горах

Дорога до высокогорного поселка была каменистой и неважной, приходилось ползти с черепашьей скоростью. Хотелось спать, но на таких колдобинах заснуть может разве только профессионал. Нива ревела и шла натужно, в основном на первой передаче, второй уже не хватало. Видимо сказывался левый 92-й бензин, который мы залили в Ахтах. Антон включил понижайку. Он сосредоточенно вглядывался вперед и лавировал между разбросанных камней и кочек, то и дело переключая передачи вверх и вниз, будто взбивал масло в маслобойке. Моросил дождь. Саша сообщил, что в Trailblazer пошла вверх температура масла в коробке. Теперь уже обе машины перешли на понижающие передачи и поползли дальше по кавказскому извилистому серпантину.

Мы заехали в облака и стремительно стемнело. Видимость упала до 10 метров, стало заметно прохладнее, и Trailblazer начал остывать. Единственный навигатор, который еще понимал, где мы находились, сообщал, что до поселка оставалось всего 20 километров. Это где-то полтора часа ходу. Ни одной встречной машины за весь подъем мы так и не встретили.

Поселок уже спал, когда два грязных автомобиля, громко шумя вентиляторами охлаждения двигателя, как запыхавшиеся путники, взобрались к первым домам Куруша - одновременно самого высокогорного населенного пункта Кавказа и всей Европы, а также самого южного населенного пункта Российской Федерации. Село находится на границе с Азербайджаном на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчайна на высоте около 2600 метров.

1. Селу уже более 2000 лет, хотя никто точно не знает, когда именно здесь появились первые жители. Но известно, что первая дорога в село появилась в 60 годы. До этого времени главным транспортом были только собственные ноги и кони. Сегодня «вниз» можно добраться на маршрутке, которая ходит зимой раз в два дня, а летом каждый день. До Дербента билет стоит 300 рублей. Время в пути три часа.

2. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием, несмотря на то, что земля в этих краях плодородная. Максимум, что удается, это собрать за теплое лето небольшой урожай картошки, и то, только для себя, не на продажу. Поэтому все живут только животноводством и полностью себя обеспечивают. Все идет в дело: молоко, мясо, шерсть, даже кизяк.

3. Почти на каждом участке, словно застывшие мамонты, стоят огромные стога сена. Зимы здесь длинные...
Иногда, холодной зимой вода, идущая по трубам с горы Шалбуздаг, замерзает и тогда приходится ждать до весны. Всю зиму бегать с ведрами до родника.

4. Жизнь в горных селах - рай для астматиков. Чистейший разряженный горный воздух с легкими нотками горелого кизяка. Что может быть лучше?

5. Можно проснуться утром в тумане и ничего не увидеть, или наоборот, в солнечную погоду любоваться километровой стеной горы Ерыдаг. Во времена Союза Куруш пользовался большой популярностью среди туристов и альпинистов. Сейчас приезжих стало намного меньше.

6. Из-за того, что в селе держат скот, на улицах грязновато. После дождя без сапог лучше не выходить. В общем, все как в обычной рязанской деревне, только с четырехтысячниками на фоне.

7. В центре кадра гора Базардюзю - самая высокая гора в Дагестане и Азербайджане (4466 метров). По ее хребту проходит государственная граница.

В переводе с тюркского Базардюзю означает «рыночная площадь», точнее как конкретный ориентир - «поворот к рынку, базару». Дело в том, что в древности и средневековье в долине Шахнабад, находящейся восточнее этой вершины, проходили ежегодные большие ярмарки, куда приезжали торговцы и покупатели из многих стран. Издали же на пути к ярмаркам бросался в глаза главный ориентир «рыночной площади», «поворот к рынку» - Базардюзю.

Представился диалог из средневековья.
- Простите, а как дойти до рынка?
- До горы, и налево.

По ту сторону перевала осталось очень много родственников. Они тоже лезгины, но живут в Азербайджане. В гости сходить - дорога занимает целый день. Теперь просто так мало кто отправляется. Только на большой праздник, свадьбу или похороны. Для перехода границы нужен загранпаспорт. А на самой границе можно потратить до 8 часов, стоя в очередях.

8. Рассказывая про жизнь в горах, нельзя не рассказать про еду. Не зря говорят, что самое опасное, что может случиться в Дагестане - закормят до смерти. О, эта поездка была настоящим пищевым терроризмом! Столько мы никогда не ели. Чего только стоят вкуснейший и всегда разный (в зависимости от района) Хинкал!

Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда. Дигастанский хинкал представляет собой сваренные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом.

9. А это - Чуду, блюдо для большого торжественного застолья, также национальное блюдо народов Дагестана. Это своеобразный тонкий пирог, который готовится из пресного теста с разнообразными начинками. Тесто раскатывается как можно тоньше. Основной вкус создает начинка, она может быть мясная, картофельная, с сыром и зеленью или просто овощная. После выпечки чуду обязательно смазываются маслом, так они становятся ароматней и нежнее.

10. А это школьная «лепешечная». В одном из горных сел мы зашли в местную школу, где для детей в столовой готовят собственных хлеб. Не возить же его из города каждый день.

13. Во многих горных селах нет понятия, как улицы, переулки или проезды. Проспектов и шоссе там тем более нет. Порой даже дома не имеют свои номера. Почтальон и участковый знают всех жителей по именам и фамилиям.

14. «Наши предки поднялись так высоко, чтобы бы их никто не трогал. Дагестанские горы суровые. Не каждый в них пойдет. Вот они и ушли подальше от бесконечных войн и разорений.» - говорит Баширов Таги Асланович, глава села Куруш.

18. Порой соседнее село говорит на своем языке и с соседями общение происходит только на русском. Как универсальный английский язык в Европе, так русский язык в Дагестане.

21. Лепешки кизяка на стене дома. Это и топливо, и утеплитель одновременно.

27. Молодые девчонки боятся фотографов как огня.

28. Парни наоборот, позируют с удовольствием.

29. Класс математики.

31. Директор школы.
«Почти вся молодежь уезжает. Многие едут в Дербент и Махачкалу, кто едет в Россию. Многие отправляются служить по контракту, это выгодно. Молодым тут просто скучно».

33. Серия фотографий «Саша идет».

36. Это почти как Тибет, но только Россия. И говорят здесь на русском языке.

40. Еще раз хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал нас в далеких поселках, кормил и поил, водил по интересным местам и рассказывал про нелегкую жизнь горцев!

Последний из могикан

«Я последний из могикан» - улыбаясь, скороговоркой сказал единственный житель аула, и поставил на газовую горелку кипятиться чайник.
Его звали Абдулжалил. Вот уже больше девяти лет он живет один в заброшенном селе высоко в горах Дагестана. Абдулжалил спешил рассказать нам свои истории и мысли, которые накопились в его голове за время, проведенное в одиночестве. Поэтому рассказы сыпались из старика с невероятной скоростью, перемешиваясь и перескакивая с темы на тему. Мало, что удавалось понять, но это было не так важно, главное - Абдулжалил светился от радости, принимая редких гостей в своем доме. Он суетился и все время поглядывал на каждого из нас, буд-то боялся, что мы можем внезапно исчезнуть...

Все двери в селе Гамсутль, как и много лет назад, по закону гор, открыты для каждого путника. Поднявшись почти на полкилометра вверх по узкой пешеходной тропе на уступ горы Гамсутльмеэр, ограниченной с трех сторон недоступными обрывами, запыхавшегося путника вряд ли кто-то встретит и пригласит на чай. Много лет назад здесь находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня найти дом единственного жителя этого аула не так уж просто. В остальных постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой - лишь синее небо.

1. Село-призрак Гамсутль, как древняя сказка, живущая где-то высоко в горах Дагестана. Без подсказки путник никогда не заметит небольшое заброшенное село на склоне кавказских гор.

2. Даже с помощью Муртузали, нашего гида по Гунибскому району, разглядеть разрушающиеся стены домов Гамсутля оказалось не простой задачей.

4. Мы спустились с перевала и оставили автомобили внизу у реки. До аула можно было дойти только пешком.

5. Вечернее солнце обещало вот-вот скрыться за соседним холмом. Я гнал изо всех сил. Мокрый и запыхавшийся я потерял тропу и полез напрямик в гору. Устал, но успел)

7. На одном из домов большими буквами написано: «Ведите стада выше по тропам, не заходите в село, это опасно».

8. Невероятно красивое место.

10. Вся наша команда в сборе. Кроме Антона, который остался внизу чинить Ниву. В правой части кадра заметно ближайшее к аулу село Чох.

11. Солнце скрылось, и мы спустились в заброшенный аул - музей под открытым небом.

16. А вот и Абдулжалил, герой нашего репортажа. Девять лет прошло с того момента, как разъехались последние жители аула, и Абдулжалил остался в полном одиночестве.

17. Разговаривать Абдулжалилу приходится только с пчелами и стареньким радиоприемником. В его хозяйстве восемь пчелиных семейств. Кроме пчеловодства, Абдулжалил трудится на собственном огороде, где выращивает овощи. Их ему хватает на целый год. Раз в месяц он ходит в соседнее село Чох, чтобы пополнить запасы провизии, взять новые книги в библиотеке и получить пенсию.

18. Дом, построенный в конце 18 века, можно по праву назвать родовым гнездом. Здесь жили предки Абдулжалила. В этом доме родился он сам.

20. В редкие дни, когда путники поднимаются к заброшенному селу и встречают Абдулжалила, тот с удовольствием принимает их в своем доме, поит чаем с медом и проводит экскурсию по аулу. Он здесь вроде гида - может рассказать историю каждого дома и его жителей.

21. Свое свободное время Абдулжалил проводит за чтением книг, а в углу его гостиной стоит старенький радиоприемник, на которым Абдулжалил слушает концерты по заявкам и даже иногда сам звонит и заказывает музыку.

22. - Часто к вам туристы заглядывают?
- Да, постоянно! В год два-три заза кто-то да приходит.

23. Самая темная комната - это спальня. Слышно, как в углу шуршит буржуйка. Вытяжки нет, либо труба засорилась. В дыме от сгорающего кизяка можно разглядеть две кровати, столик с газетами, какую-то утварь. На табуретке стоит бедон с водой, с которым Абдулжалил раз в три дня ходит к горному ручью. Я на что-то наступил - это что-то брякнуло и укатилось под кровать. Глаза заслезились от дыма и я, закашлявшись, поспешил на улицу.

24. Находясь вдали от людей и цивилизации, Абдулжалил считает себя счастливым человеком. В ауле нет интернета и телевидения. Сотовый телефон ловит только на подоконнике.

25. Мы пили чай, и беседовали. Точнее говорил в основном только Абдулжалил, а мы жадно его слушали и смеялись над его шутками и анекдотами. Вечер пролетел незаметно. Пора было идти обратно, чтобы не спускаться по горной тропе в темноте. Абдулжалил отправился провожать нас через поселок, продолжая все время что-то рассказывать. Так и спустился с нами до реки.

27. В Гунибе включилось освещение. Там нас ждала гостиница, баня и ужин. Мы попрощались с Абдулжалилом, поблагодарили его за гостеприимство, и он молча побрел обратно в гору. В темноте его невысокий силуэт плыл словно призрак. Выдавала его лишь бутылочка пива в руке)

Огромное спасибо Абдулжалилу, Муртузали и всем, кто принимал участие в организации нашей поездки. Отдельное спасибо Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также Городскому центру туризма!

Дагстайл

На дорогах нашей необъятной родины все чаще и чаще можно встретить посаженные автомобили с минимальным клиренсом. «Чем выше горы, тем ниже Приоры» - любят повторять очевидцы, не погруженные в тему тюнинга занижения. Изначально эта мода пошла из Мексики и постепенно распространилась в США. Сегодня лоурайдеров можно встретить по всему миру, но максимальная концентрация изящества и великолепия безусловно находится на дорогах кавказских республик.

И не стоит сразу набрасываться со злыми комментариями при виде такой красоты. Попробуйте, сначала, почувствовать и понять этот стиль, этот статус! Поехали?

1. Существует несколько вариантов занижения. Бюджетный вариант - это когда не жалко машину. В таком случае срезаются несколько витков пружин, и ставятся укороченные стойки подвески. Получается дешево и сердито - все кочки ваши. Кроме небольшой стоимости этого варианта тюнинга есть еще один существенный плюс - перед зимним сезоном можно поставить обратно штатные пружины и вернуть подвеску в исходное состояние. Эта операция также полезна при предпродажной подготовке, так как заниженный автомобиль продать сложнее. Особенно, если это касается иномарки. С ВАЗами дела обстоят проще - практически вся молодежь горных республик начинает свое знакомство с автомобильным миром через отечественный автопром. Да и не только горных республик. Я и многие мои друзья начинали водить на восьмерках и девятках.

2. Второй вариант, дорогой и в то же время универсальный - установка пневматической подвески. В таком случае стоимость тюнинга может приблизиться к исходной стоимости авто. Особенно, если речь идет про Калины и Приоры - именно эти модели завоевали популярность среди кавказских водителей. Вместо привычных пружин и амортизаторов вступают в игру пневматические подушки, давление в которых контролируется отдельным компрессором. В Европе распространены автобусы, которые на остановках «садятся» правым боком на пару дециметров, чтобы пассажирам было удобнее выходить. Когда двери закрываются, автобус возвращается в обратное положение. Такая же система используется в лоурайдерах - клиренс автомобиля меняется за пару секунд и регулируется нажатием одной кнопки.

3. Улица Правды в Москве. К сожалению автомобиль стоял без водителя, и я снял только инстаграмку.

4. Улица Полярников в Грозном. Добрые и открытые ребята с оглушительным туц-туц подъехали к нашей гостинице. Остановились, их черная как ворон Приоры со звуком пышшшш села на пузо. Я взял фотоаппарат и пошел знакомиться.

5. Женя, любящий хозяин своей Приоры, начал экскурсию с салона. Очень не привычно было садиться в автомобиль, который лежал на земле. Нужно было лишь переступить дерной проем и буквально сесть на асфальт. Высоту посадки можно оценить по стоящей рядом Тойоте.

6. Музыки много не бывает.

8. В багажнике свободного места нет, все занято усилителем. Мешок картошки можно положить в ноги задним пассажирам, а вот детскую коляску лучше оставить дома.

9. После серьезного изменения подвески автомобиля, любителям подобного тюнинга приходится использовать оптимальные маршруты перемещения по городу. И главными критериями становятся не расстояния и пробки, а плохая дорога и лежачие полицейские. В случае пневмоподвески перед препятствием можно увеличить клиренс. Но если речь идет о спиленных пружинах, то в ход идут доски - неотъемлемый атрибут лоурайдера.

10. Блок управления подвеской спрятался под магнитолой. Машина поднимается и опускается за пару секунд. Стоимость данного тюнинга вылилась для владельца в 250 000 рублей.

11. Раньше я скептически относился с заниженным автомобилям и не понимал это направление. Но после неоднократных поездок на Кавказ я изменил свое мнение. Это же определенный стиль, целая эпоха. Мы же с удовольствием рассматриваем фотографии пакистанских грузовиков, похожих на новогодние елки. Также можно относиться и к лоурайдерам. Другой вопрос, скажете вы - пакистанские грузовики не рассекают по МКАДу на бешеных скоростях. Да, это так. Но это уже совсем другой разговор.

Спасибо Жене и его друзьям за милую беседу и небольшую экскурсию в мир лоурайда. Мир всем на дорогах!

Путешествие на Северный Кавказ

Всю свою сознательную жизнь, в меру сил и возможностей, я путешествую и занимаюсь активным туризмом. Бывал в различных «горных» уголках страны, в том числе (почти 30 лет назад) и на Кавказе.

В этот год уже приближался юбилей, и, пожалуй, единственным подарком на эти дни было моё желание не ходить на обрыдлую работу, взять отгулы и хотя бы банально, дома, попить водки и вволю отоспаться. Однако жена решила всё по-другому. Оказывается, она продумала всё заранее, долго откладывала деньги, изучала интернет и возможности куда-нибудь выехать вместе. И она сделала мне один из самых замечательных подарков в моей жизни. Она подарила мне КАВКАЗ!

Кавказ с режимом КТО. Кавказ, ставший в последнее время синонимом терроризма. Здесь накануне убили таксистов, кого-то пытались взорвать, где-то на задворках были уничтожены братья из очередной банды. И трассу Кавказ ко всему завалило непролазным снегом.

План, в который меня посвятила жена, очень походил на авантюру. Невольно вспоминались «Кавказский пленник», Жилин и Костылин, кирпичные заводы Дагестана, Буденновск и Буйнакск – и всё в том же духе, всё в одну кучу, в одну копилку сомнений. Но, как известно, в единоборствах есть простой принцип: «Если ты не уверен – сделай шаг вперёд». И мы его сделали, сообщив при этом родителям (чтобы не волновались), что едем кататься на горных лыжах не на Северный Кавказ, а на Южный Урал, в Башкирию.И вот – аэробус, рейс Салехард – Москва, Казанский вокзал и ухоженный поезд на Владикавказ, плавно несущий нас в ночь. И уютный, современный вагон, где в качестве бонуса полагается питание, минералка, пакет с туалетными принадлежностями, мылом, зубной пастой, щёткой и здесь же…одноразовые и почти белые тапочки…

Раннее утро, вокзал «Минеральные воды». Прямо у вагона нас встречает Шарапи – водитель Газели, которая должна доставить нас до места. Через 3 часа движения вдоль освещённого фарами коридора, по бокам которого из тьмы видны то силуэты деревьев, то какие-то вроде небольшие поселения, то мостики, бессчётное количество раз пересекающие реку Баксан; после подъёмов и спусков, от которых слегка закладывает уши – мы у нашего отеля «Вираж». Уютно светящиеся буквы названия. Вокруг темно, и может быть, лишь каким-то почти неосознанным чувством ощущается присутствие рядом чего-то большого и значимого.

Ощущаю, что от высоты – с непривычки - меня слегка «ведёт». В отеле – простая, домашняя атмосфера. Магомед Гордый (Залиханов) угощает нас кофе.

Критерий выбора нами (то есть моей любимой женой!) именно этого отеля – близость его к склону и подъёмникам, умеренные цены проживания. Что очень существенно – кормят здесь не по расписанию, а в любое время – с 8 утра до 12 ночи, поэтому не только меню, но и режим дня и питания мы вольны выбирать сами. А питание здесь не только «местное», очень вкусное и сытное. Порции, приготовленные здесь же и из натуральных продуктов велики и недороги. Магомед с широким жестом оглашает нам правило: - если пища вам не понравилась – вы можете за неё не платить!

Я выглядываю в окно – уже рассвет. И вдруг меня словно лавиной накрывает ощущение восторга и действительного счастья, которое, даже теперь – в воспоминаниях – не отпускает меня. Я вижу то, чего не видел до сих пор во тьме раннего утра. Я вижу ГОРЫ!

Далее в своём отчёте я планирую ограничиться лишь относительно краткими пояснениями к фотографиям (которых на самом деле раз в 20 больше, нежели я выкладываю). Но почему тогда я столь многословен сейчас? – Просто я анализирую случившееся и пытаюсь разобраться в себе. В этой внезапно нахлынувшей и уже не отпускавшей благодати и эйфории, что снизошла на меня в это утро. Мне действительно это важно.

Да, вероятно я давно подсознательно хотел вернуться на Кавказ. Многие названия гор, туристских и альпинистских маршрутов по ним мне знакомы. Я мечтал побывать на них, но этого так и не случилось. Да, это возвращение в край моих юношеских мечтаний.

А может быть, здесь сработал известный некоторым эффект – ощущение, которое испытывает человек, переживший тяжелейшую душевную или физическую травму, или болезнь на грани выживания - и последующий выход из этого состояния, выздоровление - которые вдруг кардинально меняют отношение к жизни. И она теперь поистине прекрасна!

Да, наверное, и этот фактор имеет место быть: меня отпустили и обыденность и даже безрадостность повседневного существования и немалые сомнения и опасения, которые мы испытывали перед поездкой на Кавказ. Всё ушло, развеялось как то разом!

И ещё. Вам известно чувство восторга? Это когда грудь полна воздуха и всё же немного не хватает дыхания. Его ПЕРЕХВАТЫВАЕТ. Возможно здесь это от отсутствия акклиматизации и от высоты. Эта временная физиологическая особенность любого организма так же дала импульс в мозг. И он, обратной связью, тоже «прочитал» её, как ощущение радости и восторга. Потом всё завершили бескрайность неба и безмерность голубых гор, великолепный хрустальный мир у наших ног, тёплое отношение окружающих, вся атмосфера, и, наверное сам Эльбрус, на склоне которого я разменял свои 50 лет.

Не судите строго. На фотографиях (кроме второй) практически не видно толчеи транспорта, людей, лыжников, сноубордистов и прочих проявлений отдыха и активной жизни. Это просто МОЙ взгляд на Кавказ. На его горы, и немного – на жизнь в долинах.

Наш отель, утро первого дня, высота 2300м над уровнем моря.

Поляна Азау особенно оживлённа в выходные, когда сюда съезжаются покататься со всех близлежащих мест. Здесь же, как и в Чегете, и вообще на горнолыжных полянах, существует местный базар и немало мест, где можно вкусно поесть и отдохнуть.

Поляна находится в верхнем течении реки Баксан, на высоте 2350м и является выходом на юго-восточный (а затем южный) склон Эльбруса и к трём горнолыжным подъёмникам: бугельному новичковому и двум более «высокогорным» – с вагончиками на 30 стоячих мест и кабинками на 8 мест «сидячих». 2 последних подъёмника движутся параллельно. Первая ступень – станция «Новый Кругозор» на высоте 3000м, вторая – «Мир» на высоте 3500.

Выше – до приюта «Бочки» (станция Гарабаши, 3780м) иногда можно подняться на кресельном подъёмнике. Сюда же и выше (в зимний период) – до «Приюта 11» (4200м) или даже выше, до скал Пастухова (4800), за отдельную плату, вас довезут ратраки или мощные снегоходы с лихими горцами за рулём.

Вокруг посёлков и станций подъёмников везде идёт стройка и ощущается некоторая незавершённость этого процесса. Хочется верить, что со временем всё упорядочится и этот уголок будет обустроен на высшем уровне.

Вверх на Эльбрус уже поставлены опоры третьей ступени подъёма. Будущие посетители Приэльбрусья, не прикладывая лишних сил, когда-то смогут подняться на ещё большую высоту, нежели сейчас.

А вот и тот старенький трудяга – вагончик.

Кабинки на фоне склонов и гор

Иногда, если приглядеться – буквально из окон гостиницы или отеля на высоких заснеженных склонах можно увидеть туров - горных баранов.

В кадре их несколько, наведу приближение на самого нижнего

В Великой Отечественной Войне в боях за Кавказ – по последним данным – погибло около девятисот тысяч защитников. Низкий вам поклон и Светлая Память! Спасибо за праздник жизни, что вы нам подарили!

Музей на станции «Мир» невелик, и я бы сказал – беден. Интересный экскурсовод и экспонаты. Как альпинисту в прошлом мне интересно и снаряжение тех лет. Лучшие эти образцы, ТОГДА наверняка были доступны не многим, а сейчас они безнадёжно морально устарели. Вообще, музей заставляет задуматься, «примерить» на себя ТЕ условия войны и боёв. И, действительно приходит понимание того безмерного, молчаливого, порой безвестного подвига, что был здесь совершён…

Чувствуется, что нынче сюда заходят не часто. Что же – живым – живое.

Чегет (примерно в трёх километрах от поляны Азау), гостинично-туристическая зона около кресельного подъёмника на склоне одноименной горы. Первая ступень – двухкресельная (лавка на 2 человека) – до кафе Ай. Вторая ступень – с одиночными сидениями.

Попасть от поляны Азау в Чегет в зимний период можно либо через лес, либо по автомобильной дороге, через посёлок Терскол, который сейчас мы можем увидеть сверху. Сам по себе посёлок интересен тем, что ещё в дремучие советские времена (где-то) выпускались КОЖАНЫЕ горнолыжные ботинки с тем же названием – «Терскол». Здесь же находится центр горной подготовки Минобороны РФ и Эльбрусский Высокогорный Поисково-Спасательный Отряд МЧС России.

Сейчас, со склонов Чегета, мы можем видеть Терскол сверху.

Кафе Ай, вид на Эльбрус. До его вершин отсюда примерно 12,5км

Гора Эльбрус – Высшая точка Европы, имеет 2 вершины с высотами 5621м и 5642м метра над уровнем моря. Не имеющий серьёзных технических препятствий, Эльбрус, тем не менее, сложен для восхождений главным образом из-за воздействия на организм человека большой высоты. В боях за Кавказ, в истории и даже в результатах войны эта известная во всём мире гора сыграла очень примечательную роль.

В ходе завоевания России немецкая Германия в числе главнейших задач ставила захват рудоносных районов Кавказа и главное – контроль над Каспийской нефтью. Западная Сибирь ещё была не освоена, и, лишив Россию топлива, у Германии был реальный шанс закончить войну быстрее и с другим результатом.

Ввод горных дивизий на Кавказ (1942г) вёлся скрытно, без лишней шумихи. Немцы укреплялись здесь основательно и надолго, на «Приюте11» и на каждой высотке, пока командующий Первой Альпийской дивизией «Эдельвейс» не решил проявить инициативу. В качестве политической акции была осуществлена подготовка, а потом и поднятие, водружение штандартов фашистской Германии на обе вершины Эльбруса.

Европа и мир узнали, что на Кавказе и высшей точке Европы установлено немецкое господство.

Гитлер был в бешенстве. «Тихое» проникновение на Кавказ было сорвано, а русские, поняв и осознав стратегический план врага, срочно стали собирать и стягивать на Кавказ и к Эльбрусу свои роты и части.

Здесь следует вернуться к нашим дням. Общее потепление климата, таяние снежников и ледников стало открывать взору неожиданные находки. На туристических и альпинистских тропах, рядом с горнолыжными трассами, спустя почти 7 десятилетий, ледники, опоясывающие подходы к Эльбрусу стали являть на свет Божий и возвращать боеприпасы, неразорвавшиеся мины, оружие. И останки павших здесь неизвестных…и даже неучтённых в военных архивах бойцов.

Ещё одна скрытая или замолчанная история о неизвестном бое на склонах Эльбруса. Ещё одно напоминание о войне рядом с беззаботностью шумного горнолыжного курорта.

Как оказалось позже, это была первая безномерная сводная рота (собранная наспех из людей, не имеющих ни званий, ни воинской подготовки, под руководством лейтенанта Григорьянца, бывшего…дамского парикмахера) которой была поставлена неосуществимая задача не только сдержать элитные части врага, но и захватить «Приют 11». Без снаряжения и навыков войны в горах, с каким нашлось оружием, они выдвинулись в заснеженное высокогорье и, пользуясь туманом, почти подошли к укреплённым точкам врага.

Но… погода переменчива и туман рассеялся.

В бравурных немецких фотохрониках тех лет можно увидеть кадры, как с высоток из пулемётов немцы расстреливали наших солдат. Измождённых и практически беззащитных.

Подступы к Эльбрусу окружены сплошной сетью оледенений и ледников. И если, имея опыт, по фирну или натёчному льду можно, почти не теряя времени, двигаться в кошках, то прохождение ледника всегда более непредсказуемо, сложно, и требует движения в связках.

Ледник, куда в условиях боя отступили бойцы, не имеющие спецснаряжения и горной подготовки, был «закрытым». То есть трещины, порой бездонные, были скрыты снегом. Снегом, который не всегда выдерживал вес человека. Так не стало оставшихся бойцов этой роты. Первой, которая легла в снега и льды Эльбруса.

История заранее обречённой попытки сдержать врага. Маленький эпизод большой войны, где была одна цель – отстоять свои рубежи. И победить. Любой ценой.

В посёлке Терскол, на взгорке, с недавнего времени, стоит неприметный памятник этим бойцам. Часть найденных останков перенесена сюда. Часть имён известна. Имена остальных хранят молчаливые склоны Эльбруса. – Такая вот маленькая, одна из многих, история. Просто доселе почти неизвестный, частный эпизод войны.

Но вернёмся к Чегету. От станций первого и второго подъёма открывается замечательный вид не только на Эльбрус, но и на Горную гряду с другой стороны, и на долину реки Баксан. Здесь без труда найдётся место, где можно отдохнуть и вкусно перекусить. Такой размер и восхитительный вкус чебуреков бывает только на Кавказе!!!

Армейцы. Горные войска, контрактники из Терскола. Молодые, здоровые и очень сильные во всех «горных» дисциплинах ребята. Они могут пешком или на лыжах («скитуровсие крепления, камус) подниматься высоко на Эльбрус, могут спускаться с него, как горнолыжники. И так – несколько раз на дню. Сейчас они готовятся к спуску со склона Чегета.

Горнолыжные склоны Чегета характеризуются, как одни из самых сложных в мире. Трассы, ввиду крутизны склонов не могут обслуживаться ратраками, нет здесь и указателей или ограждений. Это дикий, не обработанный, изрытый склон, спуски по которому не предполагают возможность слалома, поскольку безостановочный спуск практически невозможен. Спуск частенько напоминает могул. В нижней части трассы есть обледенелые участки, что так же не доставляет удовольствия. Хотя если вы ищете не удовольствия и комфорта от катания, а сложностей – вам сюда.

Зимним днём долина довольно быстро погружается в тень, становится прохладно и неуютно.

Стоя перед выбором места, куда нам поехать на «зимние каникулы», моя жена прочитала в Интернете примерно такие строки: «если Вы решились приехать отдыхать в Чегет, то это только Ваша проблема». Коротко, но особенно понятно, когда здесь побываешь. Здесь хорошо, но всё, же поляна Азау лучше во всех отношениях!

Ушба (ударение на последнем слоге) – двуглавая гора в составе Главного Кавказского Хребта, высота южной вершины – 4710м, левый в плане «отрог» - гора Шхельда (4320м)

«Приют 11» - самый высокогорный приют в Европе, на высоте 4200м. Он назван по количеству участников экспедиции, впервые выбравших и расчистивших место под строительство здания.

Трёхэтажное строение в виде обшитого металлом дирижабля было построено ещё до войны, в тридцатые годы, и многие десятилетия служило пристанищем или временным приютом для научных служб, туристов и альпинистов. «Приют 11» сгорел по недосмотру в 1998 году. Необычной архитектуры здание, столь гармонично вписывающееся в склон Эльбруса, служившее своеобразным символом здешнего высокогорья, теперь можно увидеть разве что на старых фотографиях и видеозаписях.

«Приют 11» находился рядом с небольшой скалой, где можно увидеть памятные таблички и прочитать имена и фамилии тех, чьи светлые души навсегда остались связаны с этой горой.

А приютом теперь служит бывшая котельная, располагающаяся немного ниже, так же имеющая основание овальной формы. Это заброшенное, заметённое снегом здание, где при необходимости можно действительно отдохнуть и переночевать.

Я проник внутрь второго этажа через разбитое и занавешенное одеялом окно. Внутри – комнатки, нары, одеяла, продукты. Можно сказать – живи и получай удовольствие. Но, здесь уже действительно ощущается влияние высоты: некоторая раскоординация, одышка и медлительность.

Удалось мне проникнуть и на первый этаж. Оказывается, и «Приют 11» и это здание имели систему парового отопления . Сегодня внутри из примечательного – стопка иллюминаторов и какие-то металлические пластины с шипами и цепями. Что-то непонятное из «тех» лет.

Возвращаясь к истории боевых действий на Эльбрусе, можно рассказать ещё одну историю. Немцы заняли «Приют11» без боя – там было всего два бойца Красной Армии и три научных работника, которых они застали врасплох – ведь на тот момент, как я уже говорил – никто не знал о тайной операции и планах немцев. Все ждали смерти, но их отпустили вниз – сообщить о том, что Приэльбрусье теперь принадлежит Германии. Продолжением этой истории – некоторое время спустя – и было появление здесь роты сержанта Григорьянца, о судьбе которой я уже рассказывал.

Приют Гарабаши («Бочки»), южный склон Эльбруса, высота 3780м. За ним (в 6км) – вершины Донгуз-Орун (4468м) и Накра (4277м). Между ними, в кулуаре, – ледник «Семёрка».

Хорошему отдыху в высокогорье помогает только качественная акклиматизация. Для этого необходимо периодически спускаться в нижние долины и вести активный образ жизни. Потому мы вновь по лесной дорожке, пешком, направляемся в Чегет

Рядом, из скальной теснины, с одноименного ледника, в долину впадает река Гарабаши.

Быть на Кавказе и периодически не употреблять шашлык – просто недопустимо! Тем не менее, замечу, что наиболее мягким, сочным и вкусным он бывает, когда его для вас заказывает именно ваш знакомый кавказец. «Палёного» спиртного здесь нет. Из коньяков нам больше всего понравился «Лезгинка», из водок – «озорной Гуляка», ну а пиво я пил только «Терек». Из прохладительных напитков вне всякой конкуренции лимонады «Эльбрус» и «Дюшес».

В Приэльбрусье кроме катания на горных лыжах (или сноуборде) можно найти отдых на любой вкус и кошелёк. Здесь можно кататься на санках или различных надувных бубликах, заниматься пешими и лыжными прогулками, прогулками на лошадях, на квадрациклах или снегоходах. Так же здесь можно охотиться или рыбачить. Круглогодично.

Вот, к примеру – «Рахат» частный проточный форелевый пруд в окружении беседок. Сейчас возможна зимняя – со льда – рыбалка. Пойманную вами форель буквально на ваших глазах превратят в изысканное кушанье.

И снова в Горы!

Старая канатная дорога, вагончик, станция «Мир», высота 3500м.

Фотография бликует, потому перевожу содержание подписи: «Залиханов Чокка Асламович 209 раз восходил на Эльбрус. Последнее восхождение на восточную вершину Эльбруса совершил в день своего 110 летия».

Вот тоже интересная история, с которой мне удалось соприкоснуться. Фамилия на фотографии мне показалась знакомой, я задал вопрос Магомеду, и как оказалось, владелец нашего отеля является родственником этому дедушке!

Но может быть, это преувеличение и было сказано в шутку или для «красного словца»?! - Отнюдь! Позже знакомый Магомеда – Алим, с которым мы путешествовали на автомобиле, рассказывал, что у Чокки Асламовича в Москве, в двух министерствах были «большими людьми» то ли 2 сына, то ли 2 внука (не помню). И вот они частенько привозили с собой друзей – коллег с целью поднять их на Эльбрус. Несмотря на годы, дедушка никогда не отказывался сопровождать группу на восхождение.

Станция «Мир» на фоне Эльбруса.

Современная высокогорная техника.

Фрагмент закрытого ледника Азау Малый.

Спуск – трасса от станции «Мир».

Армейцы на склоне Эльбруса.

Вид на поляну Азау сверху.

Прощай, Эльбрус!

Рядом со станцией «Кругозор».

«Когда мы уедем, Уйдём, улетим,

Когда оседлаем мы наши машины,

Какими вдруг станут пустыми пути,

Как будут без нас одиноки вершины...»

Девять дней пролетели, как одно мгновенье. Яркое и счастливое.

Ранним утром, когда мы покидали поляну Азау, нас вышли провожать работники отеля. В утренней прохладе женщины переминались на ступеньках у входа и желали нам хорошего пути. К горлу подкатил ком.

Напоследок нам предстояла автоэкскурсия по интересным местам Кабардино-Балкарии. Следующие ниже кадры и море положительных эмоций были бы невозможны без Магомеда, к которому мы обратились с вопросом:

Какие ещё достопримечательности есть поблизости? – именно он порекомендовал нам Алима, сына Шарапи, который оказался замечательным собеседником, экскурсоводом и водителем.

Близ молибденовых копей…

Вы помните кинофильмы, где в кадр попадает Великий Американский Каньон (Гранд каньон в штате Колорадо, - Аризона, США)? Верхний Кавказ по красоте, абсолютным высотам и разнообразию горного рельефа может поспорить, и даже превзойти известнейшие горные уголки Мира...

И снова впереди снежные горы.

Чегем. Действительно красивое место, несущее в своём названии интригу, которую некогда создал Фазиль Искандер. Абхазский писатель, написав «Сандро из Чегема» поселил своих героев в идиллическом мирке небольшого селения Чегем , которого на самом деле… нет на картах Абхазии.

И ещё. В ходе этой поездки у меня невольно создалось впечатление, что в Кабардино-Балкарии все, так или иначе знакомы, являются знакомыми друзей, либо даже являются ближними или дальними родственниками. Закон выживания любого народа - в единении и в радости и в горе. Здесь помнят всю свою родню и ВЕСЬ свой род, всех своих знакомых, гостей и просто земляков. Для Приэльбрусья это и Кайсын Кулиев, и Дима Билан, Владимир Высоцкий и местный провидец Михоня, восходитель на Эльбрус Чокка Залиханов или даже Никита Джигурда. Все здесь связано незримыми нитями, в основе которых – память, честь и достоинство, физическая и моральная невозможность своим поступком бросить тень, опозорить свой род, свою родню и знакомых.

Одна из примечательных черт балкарцев – это их Человеческое Достоинство. За все дни, проведённые на Кавказе, я НИ РАЗУ не заметил в общении ни тени недружелюбия, скрытой насмешки или подобострастия по отношению к нам.

На фото – знакомые Алима. До введения режима КТО они занимались джип-туризмом по самым отдалённым и сокровенным уголкам Балкарии. Сейчас объезжают лошадей. Видели бы вы, с какой природной грацией движутся они по улицам своего села!

Мы снова углубляемся в горы.

За селением Хуштосырт, следуя своему пути, мы оказываемся в теснине СУ-Аузу («водяное горло»), где начинаются знаменитые Чегемские водопады.

Длина этого участка равняется 5км, дорога из-за отвесных скал 5 раз переходит с берега на берег. Высота стен – до 300м. Высота хребта – около 3000м, дно ущелья – на отметке 1100м.

Местное население в подавляющем большинстве не пьёт и не курит. Тем не менее, всё необходимое для привычных радостей среднестатистического россиянина здесь можно найти без труда. Некоторые напитки – с оттенком кавказской экзотики.

Кафе, чьё помещение выдолблено в теле скалы, традиционно уютно. О кавказской кухне можно слагать песни.

И снова дорога.

Ещё один красивый замёрзший водопад на речке Андайсу. Его высота около 30метров.

Наша дорога то вырывается на чарующий простор,

то снова втискивается в горные ущелья,

а то и вовсе идёт через толщу горы в тоннеле.

Нет, мы по-прежнему не в Аризоне.

Это – многоликий, потрясающий своей красотой и неповторимостью КАВКАЗ!

В Кабардино-Балкарии мечети стоят практически в любом селении. Обычно – небольшие и практически стандартные (эта – исключение). Христианских, иудейских или буддистских культовых сооружений мы здесь не встречали. «Взаимопроникновение культур» происходит только на территории России. А здесь – Ислам.

Люди живут привычной жизнью, но всё же Кавказ меняется. Здесь построены отличные дороги, в горные селения проведён газ и уже не встретишь арбы, запряжённой волами, или пожилого горца, едущего на обвешенном вьюками ослике. Нет яков, гораздо меньше скаковых лошадей и ныне на улицах не увидишь пастуха или объездчика в широких (почти «галифе») штанах с кожаным задом, в каких они щеголяли в горах лет 30 назад.

В здешних горах можно пройти по старым торговым путям, побывать у древних городищ и усыпальниц, увидеть оставленные людьми селения или старинные башни.

Можно увидеть и ряды памятников на склонах гор – места, где были в 30-е годы уничтожены целые деревни.

Не грустные ли мысли навеяли мне этот образ? В очертаниях гор, на фоне неба мне видится силуэт спящего горца. Надеюсь, это хранитель долины, а не лик Вождя Всех Народов.

Памятная плита у мечети. Только люди, способные хранить память могут называться Народом.

И снова дорога. Порой у самой кромки обрыва.

Бездонные Голубые озёра. Привет от Ромы…

Всё хорошее когда-то кончается. Мы удаляемся от гор, и они постепенно закрываются занавесом сумерек и тумана. Прекрасное, волнующее, глубоко затронувшее душу представление закончено…

Есть на юге нашей страны такое место, где можно зимой наслаждаться теплым солнцем, а летом загорать на вечных льдах. Здесь расположились самые высокие горы Европы и плодороднейшие долины России. И зовется это место – Северный Кавказ. В статье мы отправимся с Вами в путешествие по северному Кавказу и посетим 7 республик и 2 края.

Территория Кавказа богата запасами нефти, газа, ценных пород древесины, запасами руд промышленных металлов и урановых руд. Здесь добывают вкуснейшую минеральную воду, а более 70% территории занимается землями сельскохозяйственного назначения.

Северный Кавказ включает в себя 7 республик и 2 края:

1. Республика Адыгея

Республика Адыгея – настоящий рай для путешественников:

• Маршруты через Лаго-Наки,
• водопады Руфабго,
• Сквозная пещера,
• Ходжохская теснина,
• река и ущелье Мешоко,
• гора Монах,
• Сахрайские водопады,
• Долина аммонитов,
• Свято-Михайловский монастырь.

Все эти и многие другие достопримечательности очень популярны среди туристов. Кроме того, на территории республики находится множество термальных и минеральных источников.

2. Дагестан

Дагестан, похожий больше на восточное государство, чем на Россию: арабские базары, женщины в платочках, гостеприимные люди.

Для туристов интерес представляют песчаное побережье Каспийского моря, отличный коньяк, местные вина, архитектурные строения и удивительный древний город Дербент.

К сожалению, в Дагестане в наше время не редки террористические акты, но, как правило, они не имеют никакого отношения к туристам, скорее это местные разборки.

3. Республика Ингушетия

Самая молодая и маленькая республика Ингушетия. Территория поделена на две части:

1. Горную, где находится заповедный Джейрахский район – историческое сердце республики с его 9 обитаемыми и 10 покинутыми древними селениями;
2. Равнинную, где туристов могут привлечь лишь столица Магас и руины русской крепости в Назрани.

Эльбрус – это древнейший спящий вулкан, покрытый ледниками и снегом, священная для многих народностей гора.

Путешественники поклоняются Эльбрусу, они приезжают сюда для воплощения своих самых ярких экстремальных фантазий: кайтбординг, трекинг, ледолазание, скалолазание, фрирайд, горнолыжное катание – этим и многим другим привлекательна вершина.

Кроме того, республика знаменита пятью крупнейшими ущельями неземной красоты, а также вкуснейшим нарзаном и айраном.

5. Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия, граничащая с Кабардино-Балкарией, Ставропольским краем, Грузией и Абхазией.

Республика славится прекрасным горнолыжным курортом Домбай, высокогорными озерами, горными водопадами, реками, природными ископаемыми, минеральными и термальными источниками.

На территории Карачаево-Черкесии находится также Тебердинский и частично Кавказский заповедники – охраняемые природные зоны, богатые флорой и фауной.

6. Северная Осетия

Северная Осетия-Алания привлекает путешественников бурными горными реками, скалистыми горами, уникальной кухней, своеобразными традициями и сложной историей развития.

Печальную знаменитость принесли республике события, происходящие в Кармадоне и Беслане, но сейчас здесь уже спокойно.

7. Чеченская республика

Чеченская республика, в которой живут очень гостеприимные люди и продолжают расстраиваться современные города.

Интерес для туристов здесь представляет не только столица республики, но и

• горнолыжный курорт Ведучи,
• озеро Кезенойам,
• мечети,
• изумительная природа.

Население республики очень гордится своим президентом Рамзаном Кадыровым, на улицах столицы можно часто встретить развешенные плакаты, на которых люди благодарят его за совершенные поступки.

8. Краснодарский край

Краснодарский край, прежде всего, ассоциируется у отдыхающих с летом, морем и пляжным отдыхом. Курортные города славятся ласковым солнцем и чистым воздухом, но зимой здесь тоже можно отдыхать. К примеру, активно отдохнуть в Красной поляне: фрирайд, рафтинг, спелеопоходы, вертолетные прогулки, джиппинг.

Кроме того, туристам, приезжающим в Краснодарский край, стоит побывать на страусиной ферме и на краснодарских плантациях чая, попробовать настоящее кубанское вино, прокатиться на лошадях.

Ну и, конечно, большой интерес сейчас представляет город Сочи, где после проведенных игр можно не только ознакомиться с множеством новых строительных объектов, но и окунуться в мир приключений сказочного «Сочи Парка».

Ставропольский край. Город Ставрополь называют Вратами Кавказа. Вблизи города располагается огромный археологический памятник Предкавказья – Татарское городище.

Удивительно, как сохранилось это место, окруженное городскими постройками, дачными домиками, полями и дорогами. Также в Ставрополе находится охраняемый государством природный памятник – Центральный .

О Кавказских Минеральных Водах, входящих в состав Ставропольского края, стоит поговорить отдельно, ведь эта территория уникальна своими природными и лечебными ресурсами.

Да и красота тут такая, что глаз не оторвать: прекрасные долины, необъятные луга, живописные водопады, прозрачные реки, огромное количество минеральных источников. К тому же здесь всегда чистый, слегка отдающий смолой и хвоей воздух, и мягкий климат. В любое время года здесь можно отлично отдохнуть и поправить здоровье.

В Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Железноводске расположено много санаториев и гостиниц разного класса.

Помимо лечения минеральными водами, тут можно лечиться грязями Тамбукан, природные образования которого помогают избавиться от многих заболеваний.

Сочетая бальнеотерапию (лечение минеральными водами), грязелечение, климатотерапию, физическую реабилитацию и лечебное питание отдыхающие могут существенно поправить свое и зарядиться энергией на годы вперед.

Кроме того, на Кавказских Минеральных Водах можно ознакомиться с такими достопримечательностями, как Медовые водопады, место дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова, Голубые озера, Долина нарзанов, знаменитый Кисловодский курортный парк.

Важное значение имеет геополитическое положение всех этих территорий, так как у Северного Кавказа имеется выход к Азовскому, Каспийскому и Черному морям, а также территориальная связь с закавказскими государствами.

Северный Кавказ – это самый густонаселенный регион нашей страны.

Здесь живут самые гостеприимные люди, чтутся древние обычаи и тщательно охраняется культура народов. Спроси любого жителя Кавказа об истории своего народа, и он с гордостью ее поведает.

Национальный состав жителей Кавказа чрезвычайно разнообразен:

• чеченцы,
• даргинцы,
• лезгины,
• ингуши,
• кабардинцы,
• черкесы,
• адыгейцы,
• русские,
• армяне,
• осетины.

И это далеко не полный список народностей, проживающих здесь.

Здесь уживаются рядом люди разных религиозных взглядов:

• мусульмане сунниты,
• мусульмане шииты,
• православные христиане,
• христиане иных конфессий,
• иудеи.

На Северном Кавказе сформировался умеренно-континентальный климат, ближе к Черному морю климат – субтропический. Здесь много солнца и тепла, большая часть территории обеспечена достаточным количеством влаги и плодородными почвами.

Путешествие по северному Кавказу — это излюбленное направление для российских путешественников. Неожиданное сочетание ландшафтов, уникальные природные ресурсы, древние памятники архитектуры – все это и многое другое ожидает гостей, которые приедут на Кавказ.

И нет сомнений в том, что они навсегда запомнят чарующую, захватывающую, необычную красоту этих мест.

Петроглифы и дольмены раскиданы на верху хребта, и нужно прогуляться ножками несколько часов, чтоб к ним добраться. В деревне есть турбаза со всеми удобствами, где можно остаться на ночь. Еду готовят по желанию. Магазинов и заправки нет.

Переночевав еду в Архыз. Из достопримечательностей по дороге в Архыз - нерукотворный лик Христа, найденный на скале и ставший массовым местом для паломничества туристов. Наверх проложили металлическую лестницу из 500 ступенек, внизу поставили часовню, сувенирный базар и шашлыки.

Чуть поодаль от этого места находится поворот на БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) - крупнейший в Евразии телескоп с диаметром главного зеркала 6 м. Являлся самым большим телескопом в мире с 1975 года по 1993, когда заработал десятиметровый телескоп в США. Тем не менее, БТА оставался телескопом с крупнейшим в мире монолитным зеркалом вплоть до 1998 года.

К обсерватории, на самый верх хребта, ведет серпантинная семнадцатикилометровая асфальтовая дорога. Обсерватория открыта для посещения по выходным. Пропустили и в нерегламентное время, узнав, что издалека. КПП встречает перед началом серпантина.

В самом Архызе делать нечего, кроме как найти экскурсии на Софийскую поляну, рафтинг, лошадей, переночевать с удобствами, сувенирный базар и магазины.

Заправки, несмотря на большое количество туристов, здесь нет, но есть известный всем завод воды Архыз.

Проезжаю поселок и ухожу с дороги на софийскую поляну, 10-15км. Спрашиваю,как проехать к водопадам, основной местной достопримечательности, не считая пешеходных маршрутов по ледникам. Дорога только для уазиков-нив-крузаков. Есть участок, где дорога проходит прямо по реке.

Оставляю мотоцикл у шашлычников под навесом и иду к водопадам. Подниматься примерно полтора часа. С водопадов открывается потрясающий вид на софийскую поляну и все ущелье.

На этом знакомство с Карачаево-Черкессией закончено. Переезжаю в Кисловодск к нарзанам и горным маршрутам. Первое, куда поехали с пятигорскими мотоциклистами и приехавшим другом из Ставрополя, - на плато Бермамыт, то место, которое виновно в том, что я захотел Кавказ, увидев в интернете фотографии с горы Бермамыт.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

На Бермамыт лучше ехать с местными эндуристами, дорог сюда несколько и можно сделать красивый круг по горам, если знать все пути. Переменчивая погода не всегда позволяет насладиться красотами, но нам она благоволила, и, несмотря на некоторые трудности с моей универсальной резиной и Лехиной большой, еще не обкатанной, оранжевой эндурой, нам все удалось.

На следующий день покатили на источники Джилы-су. Под северную сторону Эльбруса.

И коли мы еще вдвоем с Лехой, решаем разведать дорогу от источников в Баксанское ущелье через перевал. Спрашиваем у местных про состояние дороги и, услышав, что квадрик проходил, но машины еще не ездили, решаем посмотреть.

Высота 3000 м и ни единой души. В конце длиннющий серпантин, спускающий от когда-то процветающих шахт в Тырныауз.

Прощаемся с Лехой, он домой в Ставрополь, а я под Эльбрус разведывать обстановку с восхождением.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Сходив на Чегет, еду через перевал в Чегемское ущелье. Зеленые горы и Чегемские водопады - местные достопримечательности.

По плану был еще один перевал в Безенгийское ущелье, но часть горной дороги смыло, и пришлось ехать в объезд по асфальту. Голубые озера - одна из основных турдостопримечательностей в Кабарде. Не впечатлили, как это часто бывает с раскрученными местами. Примерно так же и с Чегемскими водопадами, правда, теснина ущелья с узкой дорогой вытягивает ситуацию.

Самое красивое - это перевалы между ущельями.

Все достопримечательное еще впереди: Джейрахский район в Ингушетии с башенными комплексами, высокогорное озеро Казеной-Ам в Чечне, крепость Нарын Кала в Дагестане.

После Кабардино-Балкарии на очереди Северная Осетия.

Здесь меня интересует дорога между Феагдонским и Кармадонским ущельями, где можно видеть город мертвых в Даргавсе, Мидаграбинские водопады по 600-700 метров и печально известное Кармадонское ущелье, где в 2002 году произошел сход ледника. Дорогу туда не восстановили и по сей день. Попасть в Кармадон можно из Феагдонского ущелья. Между этими ущельями чуть в стороне, в пограничной зоне находятся самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. По факту проблем с посещением не возникло. Нужно иметь паспорт при себе.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

На месте несколько буханок с туристами. Если мотоцикл легкий, подъехать можно почти под водопады, по высохшему руслу реки. Место красивое, здесь сходятся два хребта, образуя тупик, по сторонам которого падает вода.

Возвращаюсь на основную грунтовую дорогу, проезжаю Город Мертвых - древние захоронения. За вход берут какую-то плату. Пофотографировал с дороги и поехал в Кармадон.

Проблем с бензином на Кавказе нет, заправок достаточно много. Цена на бензин примерно, как в средней полосе. Цены на проживание ниже. Есть турбазы в горных районах и недорогие отели в цивилизации.

Но самое интересное в кавказском сервисе - это, конечно, еда. Она дешевая, ее много и она очень вкусная. Если уезжая с Кавказа, вы ловите себя на мысли - опять шашлык, опять хычины, то миссия едальная выполнена, наесться этим будет непросто.

Еду ночевать во Владикавказ. Утром поднимаюсь по Военно-Осетинской дороге и ухожу в Ингушетию, на поселок Джейрах. В горной части этой маленькой республики расположены башенные комплексы, самые интересные как по эту сторону Кавказского хребта, так и по другую.

Весь турист едет мимо, в Грузию, и мало кто подумает, что здесь находятся столь уникальные места. При этом здесь безопасно. Башни повсюду, на каждом холме. Есть башни боевые и жилые. Самые крупные комплексы можно посмотреть, переехав перевал от Джейраха в Гули.Тут же находится самый старый в РФ христианский храм Тхаба-Ерды. В Джейрахском районе есть большой санаторий с лыжным курортом, где можно остановиться.

Выезжаю из пограничной зоны и еду через республику вниз, на равнину. Первый раз списали на КПП паспортные данные. Никакого полицейского беспредела не встречаю, и не будет его на всем пути. Кроме, пожалуй, одной попытки вымогательства на границе Ставропольского края и Калмыкии уже нашего блюстителя порядка.

В Ингушетии производят очень много меда, вся дорога в пасеках. Как и в других республиках, все разговаривают на двух языках: местном и русском. Здесь уже более строгие традиции, люди кажутся более закрытыми.

На дороге нет едален, но есть много мелких магазинов. И везде вывески об аренде посуды и столов на свадьбы и другие традиционные массовые праздники. Никакой бедноты или разрухи не заметно, много свежих домиков, все поселки из красного кирпича. Дорога вдоль реки Асса из горной части республики на равнину проходится быстро и находится в хорошем состоянии.

Дальше Чеченская республика. Выехав на трассу Кавказ, созваниваюсь с клубом Дикая Дивизия, там уже ждут. К обеду въезжаю в Грозный. Город не оставляет равнодушным. Широкий центральный проспект, хорошие дороги и никаких следов войны.

Принято говорить, что за наш счет. Давайте посмотрим на свой регион. В Твери даже центрально-вокзальную площадь сделать не могут. Деньги есть во всех столицах регионов, но нигде не строят, как в Грозном, для себя.

За это здесь любят и уважают Рамзана. Не ухожу в политику или военно-клановую историю. Когда от этого свободен - свободен от лишних предрассудков и страхов. Что происходит здесь сейчас - мне нравится. Тем, кто считает, что не ходить в шортах или не бухать - это ваще как тупо, наверно, здесь не понравится.

У Дикой Дивизии уже пару дней гостит семья из Ялты. Что такое местное гостеприимство описывать не буду. Скажу лишь, что оно гордое и описано традициями.

Мотоциклисты в Чечне, как и в Дагестане, - это по большей части относительно состоятельные люди. И по правилу Кавказа, понты дороже денег, здесь ездят только на горячих кавказских спортивных мотоциклах.

На следующий день поехал на высокогорное озеро Казеной-Ам в Веденском районе на границе с горным Дагестаном, одно из самых красивых озер, которые видел.

В этой части республики горы зеленые, широкие и открытые. Посмотрев голубое озеро и перекусив сырными лепешками, еду в другие чеченские горы. Те, которые сжимают дорогу в высокую узкую теснину. В Аргунское ущелье Итум-Калинского района.

Для любителей страшилок. Немного казусная ситуация получилась, когда делал здесь фото башен. Пограничный район и военных здесь много. Проехав, решил сфоткать это место на обратном пути, здесь стояла пара машин и несколько людей с автоматами, поднял руку - поздоровался, они тоже. Через 15 минут еду обратно, останавливаюсь. Стоит Ауди Ку7 и черная Камри. Вижу, что люди поднапряглись моей остановкой. Кого убивают на Кавказе? Полицейских. Какая самая опасная должность? Глава МВД. Он-то и оказался тут.

Так вот, я останавливаюсь рядом с Камри, слезаю с мотоцикла, открываю набачную сумку, и вот тут я понял, что что-то не так. Автоматчики напряглись уже серьезно, приблизившись ко мне, я достал фотоаппарат, и только тогда почувствовалось общее облегчение. Меня, как принято, пригласили переночевать-поесть, я сфотографировал башни, вежливо отказался и поехал в Грозный.

Переночевав в гостинице «Грозный» в центре за 1000 р., еду на Дагестан, который обещает быть самым непредсказуемым. По этой республике больше всего опасений и часто небеспочвенных. Но то, что Дагестан нельзя катать без сопровождения - это явное преувеличение.

Как встретил меня страшный Дагестан

На въезде в Махачкалу останавливаюсь на большой заправке, звоню ребятам из клуба Черные Орлы. Основная часть мотоциклистов была в дороге за пределами республики, но мне было велено оставаться на месте.

Заправился, съел мороженое, жду. Заправляется машина. Мужчина из нее идет в магазин. Выходит, протягивает мне пакет с фруктами и говорит:
- Добро пожаловать.
Садится в машину и уезжает.

Стою, улыбаюсь. Приезжает Камиль, и едем в город. Купили масло, поменяли у Камиля дома. Подобрали гостиницу в Дербенте. Камиль накормил и отпустил. Середина дня, жара. Еду вдоль Каспия в Дербент.

В Дербенте находится единственный на Кавказе памятник ЮНЕСКО - крепость Нарын-Кала. Крепость стоит на холме и спускается до самого океана. Местные вплетают в крепость свои постройки, пользуясь стенами. Сам город довольно колоритный, с низкими постройками.

Стоит на берегу Каспийского моря и является вторым по величине городом Дагестана. Крепость большая и интересная. В стенах крепости с давних времен уживались разные религии. Здесь есть самая старая мечеть в СНГ и один из старейших христианских храмов.

Провожу в Дербенте несколько дней, пользуясь гостеприимством местных мотоциклистов, жаркой погодой и морем.

Самая дальняя точка этого путешествия - гора Шалбуздаг, что на самой границе с Азербайджаном. 120 км на юг от Дербента и потом 30 км красивого внедорожного серпантина до высоты 3000 м. Гора является священной для местных и в конце июля-августе она полна паломников. Сейчас июнь, здесь никого. Оставляю мотоцикл, переодеваюсь, собираю рюкзак и иду наверх до высоты 3700 м.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn